Бутик-отель Трувор — для тех, у кого есть вкус!

Посетив наш отель, Вы окажетесь в окружении лучшего, что может дать Новгородская земля. В шаговой доступности: музеи, памятники, Кремль, набережная, парк. Вам не составит труда найти нас: отель «Truvor» расположен на территории Ярославова дворища, напротив церквей и соборов Древнего Торга.

Помимо расположения в историческом центре города вы будете приятно удивлены дизайном номеров. В оформление дизайнерского отеля было вложено много творчества, труда и неординарных решений. Каждый номер здесь отличает уникальный тематический дизайн: винтажные аксессуары, авторские картины, hand-made детали интерьера – подчеркивают индивидуальность и персональный подход в концепции нашего отеля.

Особое внимание мы уделяем созданию и поддержанию высоких стандартов чистоты, безопасности и сервиса, мы стремимся быть лучшими по соотношению цена/качество среди Бутик-отелей России. Наша миссия — делать людей счастливее, окружая их заботой и улыбкой, в лучших традициях гостеприимства!

Расстояние: 0,2 км. GPS: 58.51854, 31.282805.

Если архитектурным центром Софийской стороны Новгорода всегда был и остается поныне детинец, то на Торговой стороне эта рода роль в известной мере принадлежала архитектурному ансамблю Ярославова двора. Небольшая территория, с давних пор известная в новгородских летописях под именем Княжого, или Ярославова двора, расположена на правом берегу Волхова напротив южной половины детинца.

Судя по названию, возникновение этого двора относится еще к середине ХI века. В новгородских летописях Ярославов двор под именем «Княжого двора» упоминается впервые под 1113 годом в связи с постройкой здесь княжеского храма Николы. Название «Ярославов двор» на страницах летописи впервые фигурирует под 1208 годом.

Трудно решить, 6ыл ли Ярославов двор когда-нибудь официальной княжеской резиденцией в древнейшем Новгороде или же таковая находилась в детинце. С ХII по ХV век официальная княжеская резиденция, несомненно, располагалась на Городище. Однако и в эту пору жизни Новгородской вечевой республики князья по-старому владели Ярославовым двором. Новгородский летописец ХVII века, опираясь, по-видимому, на устную традицию, объяснял происхождение названия урочища «Ярославово дворище» тем, что «великий князь Ярослав жил на Торговой стороне близ реки Волхова, где ныне церковь каменна Николая чудотворца, яже и доныне словет Ярославле дворище».

В 1478 году, ведя переговоры с новгородскими представителями об условиях мира, великий князь Иван III потребовал отдать ему территорию Ярославова двора, считая ее своей наследственной собственностью. Послав после переговоров в Новгород своих наместников, Иван III «велел им стати на своем дворе великого князя Ярославли». В 1572 году Иван IV «повелел избы ставити на своем дворе, на дворище». В ХVI веке Ярославово дворище нередко фигурирует под именем «Государева двора».

Расстояние: 0,7 км. GPS: 58.521071, 31.276282.

Новгородский детинец (также Новгородский кремль) —  памятник военно-оборонительного зодчества Росси XV-XVII веков, расположенный на левом берегу реки Волхов. Первое летописное упоминание о нём относится к 1044 году. Является памятником архитектуры федерального значения, охраняется государством. Новгородский детинец как часть исторического центра Великого Новгорода входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Общая площадь крепости новгородского детинца, которая многие века оставалась одной из важнейших оборонительных линий Великого Новгорода, составляет 12,1 га. Построенные на валу крепостные стены, протяженностью 1487 метров, имеют высоту от 8 до 15 метров. Толщина стен в разных частях крепости варьируется от 3,6 до 6,5 метров. Из построенных в XV веке двенадцати башен, до наших дней сохранилось девать.

С момента своего основания новгородский кремль был политическим, религиозным и культурным центром Новгородской земли. Здесь находится самый древний храм России – Софийский собор, памятник «Тысячелетие России», самая древняя из сохранившихся на территории России гражданских построек – Владычная (Грановитая) палата.

История строительства кремля, как и вся ранняя история Новгорода и Руси в целом, окутана тайнами и легендами. Официальной датой основания города принято считать 859 год, основываясь на поздней Никоновской летописи XVI века. По знаменитой «Повести временных лет» Новгород был основан до призвания варягов, то есть до 862 года, однако, археологические раскопки, проводимые в центральной части города говорят о том, что на территории древнего Новгорода нет культурного слоя IX века. Древнейшие из найденных деревянных мостовых датируются серединой и второй половиной X века. Глубже этих мостовых располагается смешанный и неоднородный культурный слой, точную датировку которого установить очень сложно, но можно довольно уверенно предположить, что город  существовал здесь как минимум с начала X века. Самое раннее письменное упоминание Новгорода в иностранном источнике содержится в сочинении 949 года византийского императора Константина Багрянородного «Об управлении империей».

Древнейший центр Приильменья, столица новообразовавшегося первого государства славянских племен, место резиденции варяжских князей, вероятнее всего, располагалось на Рюриковом городище. Это подтверждается археологическими раскопками.

Первое упоминание новгородского детинца в летописях относится к 1044 г. и связано со строительством первой крепости князем Владимиром Ярославичем. До недавнего времени считалось, что до наших дней не сохранилось ни одного следа самой древней крепости, среди историков велись споры о месте ее нахождения. В ходе раскопок летом 2015 года у внешней стороны северной стены Кремля археологи обнаружили массивные дубовые бревна, вероятнее всего, фрагменты древнейшей крепости XI века.

В 1116 году Детинец был расширен и перестроен князем Мстиславом Владимировичем, в результате чего крепость достигла своих современных размеров.

В 1136 году в результате восстания власть князя в Новгороде была сильно ограничена, а Детинец стал центром Новгородской республики. Княжеская резиденция была перенесена на Городище, где и располагалась в течение  почти 350 лет вплоть до присоединения Новгорода к Москве в 1478 году. Большую часть детинца во времена Новгородской республики занимала резиденция новгородского владыки (архиепископа). Владычный двор был застроен многочисленными церквями и хозяйственными постройками. Новгородский архиепископ был фактически главой государства, хранителем казны, контролером мер и весов. Владыка избирался пожизненно, и помимо всего прочего, он же заведовал строительством. Именно архиепископы возводили надвратные кремлевские храмы. В 1333 году архиепископ Василий начал строительство каменного детинца, полная же замена деревянной крепости на каменную закончилась в 30-х годах XV века. Кремль этого периода был сложен из известняковых плит и валунов. Фрагменты этой кладки сохранились до наших дней, например, около Владычной палаты.

В XIV веке детинец был уже не единственной постоянной линией обороны Великого Новгорода. В это время вокруг разросшегося города были построены укрепления Окольного города, от которого на сегодняшний день осталось кольцо земляного вала и Алексеевская (Белая) башня.

Глобальная перестройка кремля, в результате которой он приобрел свой современный вид, началась после присоединения Новгородской республики к Великому княжеству московскому. Военное дело развивалось, при ведении боя и обороны ставка делалась на огнестрельное оружие, а старая крепость не была приспособлена к новым задачам. Не смотря на то, что в летописях говорилось о возведении детинца по старой основе, перестройка была столь значительной, что по факту он был отстроен заново. Строители использовали план старой крепости, так как хотели сохранить направление старых рвов и насыпей, а также воспользоваться мощной кладкой древних стен.

Новгородский детинец стал первой Российской крепостью, построенной из красного кирпича. Именно этот пример положил начало строительству крепостей с характерными зубцами в форме ласточкиного хвоста. Существует теория, что присоединение Новгорода к Московскому княжеству позволило Ивану III построить десятки крепостей такого типа.

После присоединения Новгорода к Москве в 1478 году, из города были вывезены огромные богатства. Многие боярские семьи были высланы в Москву. В 1494 году Иван III разорвал связи с Ганзейским союзом, закрыл ганзейскую контору в Новгороде, конфисковав все товары на огромную по тем временам сумму. Все это, по-видимому, послужило импульсом для активного строительства на территории России при Иване Великом, а также превратило Русское государство в могучую державу.

Для строительства новгородского кремля были приглашены ведущие итальянские архитекторы, кладку выполняли немецкие рабочие.

В отличие от древних русских укреплений, новгородский детинец был крепостью нового типа, полностью пригодной для ведения боя с применением артиллерии. От круглых стен отскакивали пушечные ядра, не нанося почти никакого урона основному массиву башен, которые были рассчитаны на ведение обороны, в том числе круговой.

Башни новгородского кремля состоят из нескольких ярусов, каждый из которых рассчитан на пушки разного калибра. Верхний ярус башен позволял далеко просматривать пространство, замечать противника еще на подступах к крепости. Высокие островерхие шатры возводились над башнями для того, чтобы прикрыть защитников крепости и при этом дать едкому пороховому дыму рассеиваться.

В течение XVII века московское правительство постоянно следило за поддержанием обороноспособности новгородского детинца. В 1701 году после сражения под Нарвой Петр I отдал распоряжение об усилении укреплений Новгорода и Пскова. Тогда же были отремонтированы стены и башни детинца. Вскоре, в связи с изменением западных границ России военное значение Новгорода упало. В 1720 году «велено Новгородскую крепость оставить и гарнизону там не быть». Однако с 1729 года Новгород вновь оказался на некоторое время в штате крепостей по северо-западной границе.

В 20-х годах ХIX века были проведены небольшие ремонтные работы, в частности, на месте разобранных в конце ХVIII века Пречистенской и Воскресенской башен были устроены широкие проездные арки. Ремонтные работы оборонительных сооружений детинца в 1830 – 1840-х годах имели своей задачей не столько техническое укрепление, сколько общее благоустройство города.

В 1862 году рухнуло прясло стены длиной в 170 метров, примыкавшее к Дворцовой башне. В связи с намечавшимся 7 сентября 1862 года торжественным открытием памятника «Тысячелетие России» царское правительство вынуждено было срочно восстановить обрушившийся участок и одновременно провести работы по благоустройству детинца. Крепостная стена была возведена заново из нового кирпича без соблюдения древних норм. Ради экономии ее сделали значительно тоньше, с глубокими нишами.

Во время Великой Отечественной войны детинец, как и весь Новгород, сильно пострадал от артиллерийских обстрелов, боев и немецкой оккупации. Так, например, у Спасской башни был разрушен деревянный шатер. В башне Кокуй находился немецкий наблюдательный пункт, и во время боев за освобождение города на башню была сброшена авиабомба. Княжая башня была «оторвана» от стен кремля, но не рухнула.

После окончания войны и по сей день в новгородском кремле ведутся непрерывные работы по восстановлению исторического облика крепости, постоянному ремонту, бережному сохранению старой кладки и замене аварийных участков. Также в детинце идут постоянные археологические раскопки, проливающие свет на средневековую и досредневековую историю жизни крепости.

Сегодня ансамбль новгородского кремля является объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и входит в новгородский музей-заповедник. На территории кремля размещается новгородская филармония, областная научная библиотека, музыкальное училище. В детинце проходят фестивали, праздничные мероприятия, выставки. Для посещения открыты некоторые башни и, частично, боевой ход кремля.

Новгородский детинец, являясь значительным военно-инженерным сооружением своего времени, был и остается поныне замечательным памятником древнерусского зодчества, представляя большой интерес с архитектурно-художественной точки зрения.

Расстояние: 11 км. GPS: 58.488035, 31.28373.

Монастырь Святого Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия, на протяжении столетий традиционно именуемый Юрьев(Юрий-диалектная форма имени Георгий, широко распространенная в древнерусском языке), принадлежит к числу древнейших обителей не только Новгородской Епархии, но всей России. Он был основан в 1030 году сыном равноапостольного крестителя Руси, православным русским князем Ярославом Мудрым. Ярослав Владимирович в святом крещении носил имя Георгий и глубоко чтил своего небесного покровителя, во имя святого воина-мученика он создал монастыри в Киеве и Новгороде. С начальных времен христианизации Руси и на всем протяжении ее истории св. Георгий становится бесконечно почитаемым заступником Отечества и русского княжеского дома.

Построенный князем Ярославом на берегу Волхова у самых его истоков монастырь первоначально был деревянным, как и его соборная церковь св. Георгия. В 1119 году повелением еще одного выдающегося русского военачальника и правителя св. благоверного князя Мстислава Великого был заложен каменный храм. Сам великий князь Мстислав в это время находился в Киеве, попечение о строительстве собора полностью легло на игумена Юрьевской обители Кириака и сына Мстислава Всеволода, княжившего тогда в Новгороде. Князь Всеволод-Гавриил остался в памяти народа не только как великий воин, но как великий храмоздатель, построивший многие церкви, в том числе кафедральный Троицкий собор во Пскове, где и был погребен в 1138 году. Церковное почитание князя сложилось уже в конце XII века, после обретения нетленными его мощей. Память о святом князе Всеволоде, веками жившая в Юрьевском монастыре, отразилась в посвящении ему престола храма, не сохранившегося до наших дней.

Величественный Георгиевский собор, по размерам уступающий только св. Софии Новгородской, по праву относится к сокровищам русской средневековой архитектуры, неповторимо прекрасный храм отразил самые высокие представления наших предков о красоте и гармонии, они строили не здание, но образ Церкви в ее вселенском значении. Современный облик Георгиевского собора достаточно близок к первоначальному. Внутренне убранство Георгиевского собора отражало его характер и назначение главной церкви монастыря и одновременно княжеского храма. Для пребывания князя и его семьи были устроены просторные хоры, "палати" по-славянски, здесь же, на хорах, располагалось два придела - Благовещения Пречистой и святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Незадолго до освящения собора, около 1030 года, стены его были расписаны; к сожалению, древняя фресковая живопись почти полностью утрачена, сохранились только небольшие фрагменты орнаментальных украшений оконных откосов в основном объеме собора и роспись маленького храма, находящегося в северо-западной башне.

Положение Юрьева монастыря в Новгородской епархии было исключительным, основанная русскими князьями обитель на протяжении веков почиталась первой по значению среди новгородских монастырей, именовалась даже Юрьевской Лаврой. С конца XII века Георгиевский собор монастыря служил местом последнего упокоения не только настоятелей обители, но русских князей и новгородских посадников. В 1198 году в соборе были похоронены два сына князя Ярослава Владимировича - Изяслав, крестник преподобного Варлаама Хутынского, и его брат Ростислав. В июне 1233 года в соборе был погрбен яный князь Феодор Ярославич, старший брат святого благоверного князя Александра Невского. Смерть постигла четырнадцатилетнего Феодора внезапно, молодому князю уготован был на земле удел воина и защитника Отечества, но иначе судил Бог, Русь защитил Он рукою брата его Александра, в лице Феодора народ обрел воина и заступника небесного. Через одиннадцать лет, 5 мая 1224 года, умерла мать Феодора и Александра княгиня Феодосия Мстиславна, перед смертью она приняла иночество в Юрьевом монастыре под именем Ефросиния, княгиню похоронили у южной стены собора, подле могилы старшего сына.

В 1611-17 годах монастырь претерпел жестокое разорение от шведских интервентов, но в эти страшные годы шведского пленения в обители промыслом Божиим совершилось знаменательное для Новгорода и России явление - обретение мощей святого благоверного князя Феодора Ярославича. В 1614 году охваченные безудержной жаждой наживы шведские солдаты принялись раскапывать могилы в поисках кладов. Вскрыв одно из погребений в Георгиевском соборе, они обнаружили в нем нетленные останки святого князя, вытащив его из могилы, они поставили его к стене, неразрушенное тело стояло как живой человек.

В послереволюционные годы Юрьев монастырь разделил участь всех русских обителей, крестный путь Церкви. В 1922 году изъятие церковных ценностей носило характер бессовестного разграбления монастыря, были переплавлены снятые с икон ризы, серебряная рака св. Феоктиста, богослужебные сосуды. Лишь малая часть ценностей стала достоянием российских музейных собраний. Через несколько лет, в 1929 году, монастырь был окончательно закрыт, уцелевшая братия разогнана. Разорение монастыря довершилось в 1935 году, при архитектурной реставрации Георгиевского собора по странным и необдуманным соображениям эстетического порядка был уничтожен семиярусный иконостас.

Юрьев монастырь был возвращен Русской Православной Церкви 25 декабря 1991 года, Новгородская епархия получила достаточно обветшавшие храмы и постройки обители, в которой не осталось ни единой иконы, не говоря уж об убранстве церквей, и грандиозные проблемы по сохранению и поддержанию древнего монастыря. С 1995 года в Юрьеве была возобновлена монашеская обитель. Молитвами и трудами священноархимандрита Георгиевского монастыря высокопреосвященнейшего Льва, Архиепископа Новгородского и Старорусского, немногочисленной пока братии и приезжающих жить и работать помощников монастырь возрождается, совершается богослужение по монастырскому уставу, постепенно восстанавливаются храмы, пишутся иконы, устраивается монастырское хозяйство.

Расстояние: 11 км. GPS: 58.473459, 31.274778.

Неподалёку от Юрьева, у самых истоков Волхова расположено древнее урочище Перынь. Там находилось в древности одно из крупнейших языческих святилищ восточных славян - капище бога-громовержца Перуна. После крещения Новгорода, произошедшего в 991 г. на месте языческого капища был построен христианский храм, потом монастырь, который в 1611 году был разорен шведами.

Сохранившаяся до наших дней церковь Рождества Пресвятой Богородицы относится к концу 12 - началу 13 в. и считается одним из самых маленьких домонгольских храмов на Руси. Прямых сведений о его постройке нет. Предполагают, что ее построили в 1226 году, когда в Новгороде находился отец Александра Невского и проходили публичные выборы архимандрита. Работы по изучению церкви были начаты в 1947 году и продолжены одновременно с реставрацией здания. Это небольшой одноглавый кубический храм.

В результате реставрации выявлены первоначальное трехлопастное покрытие церкви, фрагменты фресковой росписи в притолоках оконных проемов барабана. Чуть сужающиеся кверху стены, лопатки, окна, барабан церкви усиливают эффект легкости и устремленности весь. Внутрь здания ведут три просторных входа. Они и широко расставленные стройные подкупольные столбы способствуют тому, что и при малых размерах (7,5X9,5X12 м) церковь производит впечатление просторного, высокого сооружения. В настоящее время памятник реставрирован в первоначальном виде.

Полумесяц надкупольного креста не имеет никакого отношения к мусульманской символике, но христианских толкований его существует множество. Такая форма креста типична для домонгольского периода и происходит от "креста процветшего" или "креста виноградной лозы". Близ церкви сохранились три кирпичных одноэтажных здания, построенных в 19 веке для келий монахов-отшельников, обитателей Перынского скита. С начала 19 в. на территории упразднённого по указу Екатерины II Перынского монастыря был основан принадлежавшей Юрьевской обители скит, в который удалялись постники и молчальники. В 1826 году архимандрит Фотий построил для них каменные кельи - сохранились три кирпичных одноэтажных здания. Тогда же была посажена сосновая роща, закрывающая скит со стороны Юрьевской слободки.

В советское время на месте скита была туристская база. Теперь скит на Перыни действует.

Расстояние: 11 км. GPS: 58.587563, 31.393086.

Варлаамо-Хутынский монастырь - (Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский женский (ранее - мужской) монастырь) находится на правом берегу реки Волхов в Новгородском районе Новгородской области, в 7 км от Великого Новгорода и 3 км от Кречевиц.

Согласно народному преданию, место это находилось во власти нечистой силы и называлось "Хутынь", то есть худое место. Здесь уединился для молитвы монах Варлаам (в миру Алекса Михалевич). Однажды к нему прибыл князь Ярослав. Святой Варлаам, благославляя его, сказал "будь здоров, князь, и с благородным сыном твоим" Это приветствие изумило князя, не знавшего еще о рождении младенца (это было в 1190 году). Срубив келию и одержав победу над нечистой силой, он поставил сначала деревянный, а затем каменный храм во имя Преображения Господня (церковь Спаса на Хутыни). Церковь была освящена 6 августа 1192 года архиепископом Григорием. Храм не сохранился. После присоединения Новгорода к Москве был построен Спасо-Преображенский собор. Самой известной постройкой монастыря считают церковь Григория Армянского.

В 1462 году в Хутынский монастырь приехал Иван Васильевич III дабы поклониться святым мощам и по легенде стал выпытывать у игумена, почему не вскрывают раки, чтобы все могли прикладываться к святым мощам. Когда по его повелению стали раскапывать могилу преподобного Варлаама, из земли вырвался огненный столб, опалившие стену и южную дверь иконостаса. Иван Васильевич в ужасе побежал из церкви, ударяя посохом в землю, причем из земли выходил огонь не только в церкви, но и в монастыре. Бросив посох, царь в большом страхе покинул монастырь. Этот посох и опаленная дверь алтаря хранились в монастырской ризнице.

В 1611 году монастырь стал резиденцией командования шведов, напавших на Великий Новгород.

В Спасо-Преображенском соборе Хутынского монастыря захоронен прах великого русского поэта Гавриила Романовича Державина и его супруги Дарьи Алексеевны. Державин скончался в 1816 году в своем доме в имении "Званка". Гроб с телом покойного на барже по Волхову отправился в свое последнее пристанище. Во время Великой Отечественной войны монастырь был разрушен. Пострадала и могила Державина. В 1959 году состоялось перезахоронение останков поэта и его жены в Новгородском Кремле. В 1993 году, в связи с 250-летием поэта, его останки были возвращены в монастырь.

Монастырь был закрыт в 1925 году. C 20 апреля 1994 года - действующий женский монастырь.

Расстояние: 11 км. GPS: 58.497062, 31.311647.

Церковь Спаса на Нередице (Спас на горе? Нередице, Спас-Нередица) - храм Преображения Господня, расположенный вблизи Великого Новгорода на правом берегу Волхова на небольшой возвышенности рядом с Городищем.

Построен за один сезон в 1198 году при новгородском князе Ярославе Владимировиче.

Храм одноглавый, кубического типа, четырёхстолпный, трёхапсидный. Фресковые росписи занимали всю поверхность стен и представляли собой один из уникальных и наиболее значительных живописных ансамблей России. Росписи активно изучались и описывались от начала до 30-х годов XX века.

На Городище вокруг церкви существовал Спасо-Нередицкий или Спас на Городище мужской монастырь (приписанный к Юрьеву монастырю).

В период Великой Отечественной войны церковь находилась в районе активных боевых действий, и на протяжении 1941-1943 годов непрерывно обстреливалась артиллерией. В результате практически все росписи были утрачены. Тем не менее, благодаря сохранившимся описаниям, копиям и фотографиям, иконографический материал из храма Преображения на Нередице остаётся одним из наиболее употребляемых в сравнительном анализе.

Церковь восстановлена в 1956-1958 годах одной из первых после войны.

По решению ЮНЕСКО в 1992 году церковь Спаса на Нередице включена в Список Всемирного наследия вместе с рядом других памятников Новгорода и его окрестностей.

Реставрация монументальной живописи храма проводилась в июне–октябре 2015 года. В ходе реставрации были проведены окончательное укрепление красочного слоя на площади 115 квадратных метров, шпаклёвка мелких утрат, выполнен подбор колеров для штукатурных восполнений. На стену храма возвращена собранная из фрагментов композиция – Святая великомученица Юлиания. С 23 ноября 2015 года церковь Спаса на Нередице вновь открыта для посетителей.

Расстояние: 12 км. GPS: 58.493565, 31.297537.

Рюриково городище – археологический памятник у истока реки Волхов на правом берегу. По данным раскопок, люди непрерывно жили на этом месте со времен неолита (VIII-III тысячелетие до н.э.). Городище известно как место нахождения резиденции новгородский князей, с ним связаны имена многих политических деятелей древней Руси. Считается, что  Новгород назван Новым Городом относительно Старого Города, находившегося на Городище.

До XIX века урочище, как и село, назвалось просто Городищем. Приставка Рюриково появилась в названии в начале XIX в., как попытка связать это место с летописным сказанием о призвании варягов в 862 году. Дальнейшие археологические и научные исследования подтверждают эту легенду. Сейчас можно с уверенностью говорить о том, что именно здесь, на первом правобережном холме у истока реки Волхов в IX веке при активном участии «варягов» возник первый политический, административный и военный центр разрозненных славянских и финно-угорских племен Приильменья. Крайне выгодное положение Городища на холме, со всех сторон окруженном естественными водными препятствиями, на древнем торговом пути стало причиной быстрого расцвета поселения.

Хотя первое упоминание Городища в летописи относится к 1103 г. и связано с закладкой каменной церкви Благовещения князем Мстиславом Владимировичем, сыном Владимира Мономаха, археологические раскопки датируют время возникновения городского поселения на этом месте тремя-четырьмя веками ранее. В 2015 году в ходе раскопок древнего городищенского укрепления экспедицией ИИМК РАН, был обнаружен культурный слой VIII – IX вв. со следами пожара. Эта находка доказала факт существования поселения на этом месте еще до призвания варягов.

Первые раскопки на Городище были проведены в 1901 г. новгородским археологом Н.И. Полянским. Летом 1910 года здесь вел раскопки известный археолог, художник и философ Н.К. Рерих. С 1975 года работы ведет институт истории материальной культуры РАН (СПб) под руководством Евгения Николаевича Носова.

Кроме основного объекта исследований в окрестностях Городища обнаружен и более ранний культурный слой:

• остатки неолитической стоянки (II—III тыс. до н. э.),


• поселение раннего железного века (I тыс. до н. э.).

В IX-X веках городище было укрепленной деревянной крепостью на валу, к которой примыкали обширные поселения.  Факт существования такой крепости научно  подтвержден. Во время раскопок археологи нашли остатки древних укреплений. Городни, то есть клети, наполняли землей, и погружали в тело вала, чтобы они могли удержать на себе деревянные стены. Ученые датировали найденные крепостные конструкции второй половиной IX века, а значит это конструкции древнейшей из сохранившихся на Руси крепостей.

В конце X века Городище утратило роль социально-экономического центра в пользу активно развивавшегося с принятием Христианства Новгорода. После новгородского восстания в 1136 году, положившего конец двоевластию князя и бояр, на территории городища находилась резиденция князя, подконтрольного новгородскому посаднику. Здесь прошло детство Александра Невского, здесь останавливались Дмитрий Донской, Василий Темный, Иван III и Иван Грозный. Во времена Новгородской республики на Городище располагались княжеский дворец и гридница, административные и хозяйственные помещения, ремесленные мастерские, княжеские церкви и архив. Частью резиденции была и церковь Спаса-на-Нередице.

Свое государственное значение Городище потеряло в XVI веке после разгрома Новгорода Иваном IV Грозным. В разное время на месте старинной крепости располагались: сад Иверского монастыря, усадьба Меншикова, купеческие дворы. К XIX – XX вв. на холме осталась лишь деревня Городище, последние дома которой до сих пор стоят по соседству с законсервированными руинами церкви Благовещения.

В 1103 году сын киевского князя Владимира Мономаха новгородский князь Мстислав Владимирович заложил на Городище церковь Благовещения. В 1342 - 1343 годах на месте разрушенного храма XII века был выстроен новый храм, простоявший до 1941 года. Во время Великой Отечественной войны он был почти полностью разрушен артиллерийским обстрелом, а по окончании войны, к сожалению, так и не восстановлен.

Церковь Благовещения не была расписана полностью. Фресковая роспись располагалась только на небольшом участке стены в нише жертвенника храма. В центре ниши изображена композиция «Рiеta» («Христос во гробе»), излюбленная в византийском и раннеитальянском искусстве ХIII - ХIV веков. По сторонам от нее фигуры Иоанна Богослова и епископа Родиона, по-видимому, патрона заказчика росписи. Раскопками, проведенными у стен церкви Благовещения в 1934, 1966 - 1969 годах, удалось обнаружить нижние части стен храма, выстроенного в 1103 году.

С вершины холма Рюрикова городища открывается величественная панорама истока реки Волхов.

Богатое место Городище! Кругом синие, заманчивые дали. Темнеет Ильмень. За Волховом – Юрьев и бывший Аркажский монастырь. Правее сверкает глава Софии и коричневой лентой изогнулся Кремль. На Торговой стороне белеют все храмы, что "кустом стоят". Виднеются – Лядка, Волотово, Кириллов монастырь, Нередица, Сельцо, Сковородский монастырь, Никола на Липне, за лесом синеет Бронница. Всё, как на блюдечке за золотым яблочком.

Так описывал эти места Н.К. Рерих в 1910 г. Многое изменилось за 100 с лишним лет, но и сейчас с городищенского холма можно наблюдать панораму «Родины России» от озера Ильмень до новгородского кремля.

Первым важным событием, значительно изменившим исторический ландшафт вокруг Рюрикова городища, стало строительство Сиверсова канала в рамках Вышневолоцкой водной системы. Канал строился с 1798 по 1803 гг. по инициативе новгородского губернатора Якова Ефимовича Сиверса, чтобы соединить Мсту в нижнем течении с Волховом, проложив таким образом путь для торговых судов в обход бурных вод озера Ильмень. Следует отметить, что проект не удался, канал был проложен по болотистой местности и почти сразу начал заиливаться. Сиверсов канал разделил городищенский холм на две части, а также изменил русло Малого Волховца.

Самые большие изменения ландшафта Рюрикова городища связаны со строительством железной дороги Санкт-Петербург — Новгород — Соблаго — Смоленск и далее на Орёл, по насыпи которой проходит нынешняя автомобильная дорога до городища. Эта железная дорога строилась в годы Первой мировой войны в стратегических целях. Строительство началось в 1916 г., были возведены четыре опоры волховского моста, две из которых с ледорезами, построена насыпь на обоих берегах. Проект вызвал недовольство в культурных кругах того времени, в частности, Н.К. Рерих писал:

"Стыдно нам, если и в наши дни вырастают такие проекты. Неужели наше строительство, так нужное и долгожданное, должно проходить лишь среди кощунства над лучшими местами государства. Неужели это нельзя предвидеть и вести проект дороги по ту сторону Новгорода, где ничто не нарушится, да, кстати, и болот меньше. Верю, что министр путей сообщения не даст совершиться делу непоправимому."

Однако строительство шло, и если бы не революция 1917 г., выход из войны в 1918 г., и дальнейшая необходимость решать более срочные текущие проблемы, проект был бы доведен до конца. Уже при советской власти были планы по возобновлению строительства железной дороги, их воплотить не удалось.

В 2012 году Рюриково городище стало одним из центров празднования 1150-летия российской государственности. 22 сентября здесь был открыт «Княжий камень». Этот огромный валун весом около 40 тонн был доставлен на городище из Батецкого района Новгородской области. На камне выгравирована цитата из Радзивиловской летописи, свидетельствующая о выдающейся роли городища в истории древней Руси: «И прия Рюрикъ власть всю одинъ, и пришед къ Ильмерю, и сруби городок надъ Волховом, и прозваша и́ Новъгород, и сѣдѣту, княжа, и раздая мужемъ своимъ волости и городы рубити». Тогда же руководством области были сделаны заявления о начале строительства на Рюриковом городище уникального музейного комплекса по проекту, согласованному с Министерством культуры. Однако в отсутствии финансирования, дальше установки камня работы пока не продвинулись.

Вопрос по развитию территории Рюрикова городища как перспективного туристического центра  в окрестностях Великого Новгорода периодически поднимается в прессе, обсуждается властями и общественниками. В 2014 году территория городища была представлена инвесторам как возможный инвестиционный проект. Предлагалось соединить Рюриково Городище с Юрьевым монастырем, построив велопешеходный мост или канатную дорогу на существующих быках. Был представлен проект строительства «Деревни Викингов» - гостинично-развлекательного комплекса в окрестностях городища. Чтобы сделать в этом месте ландшафтный парк, чиновники обратились к итальянскому дизайнеру Марино Новелло. Дальнейшая судьба всех этих проектов в настоящее время неизвестна.

Как добраться

Рюриково городище расположено в 2 км к югу от центра Великого Новгорода. Для того, чтобы добраться до городища на автомобиле, нужно выехать из города в сторону Москвы. После моста через Малый Волховец у монумента героям Великой Отечественной войны повернуть направо по указателю на деревню Шолохово. Далее ехать по асфальтированной дороге мимо церкви Спаса на Ковалеве, прямо через деревню Шолохово, затем повернуть направо и прямо до конца, проехав поворот на деревню Спас-Нередицы.

Расстояние: 12 км. GPS: 58.521475, 31.275475.

Витославлицы — музей народного деревянного зодчества, который расположен около Свято-Юрьева мужского монастыря в нескольких километрах от Великого Новгорода.

Название «Витославлицы» происходит от села Витославлицы, которое существовало здесь в XII—XVIII веках. Село известно с начала XII века. Около 1187 года село было передано новгородским князем Изяславом Мстиславичем своему брату. В 1207 году стало монастырской слободой при Пантелеймоновом монастыре. В первой половине XIX века здесь поселилась графиня А. А. Орлова-Чесменская, сохранился её дом, построенный по проекту архитектора Карла Росси.

Созданная часть и проект

Основанием современных Витославлиц - Новгородского музея народного деревянного зодчества принято считать 1964 год.

Точнее 5 июня 1964 года. В самом деле все основные официальные решения по музею относятся к этому времени. 8 января расширенная комиссия выезжала к месту, где стояла Успенская церковь (1595 г.) села Курицко, осмотрела ее состояние и пришла к выводу, что сохранить ее там невозможно. Комиссия предложила "Осуществить перенос... На новое место... желательно... На территории Новгорода". 31 января был подписан приказ Министра культуры РСФСР "О мерах улучшения охраны памятников деревянного зодчества" по которому в числе других городов предлагалось создание музея под открытым небом и в Новгороде. 5 июня решением №190/14 исполкома Новгорсовета для территории музея отведена бывшая Орловская мыза. А в июне на заседании Технического совета Новгородского горисполкома решено "считать возможным организацию заповедника на территории Орловской мызы, между дорогой на Юрьево и озером Мячино, близ Юрьева Монастыря". Осенью того же года сюда была перевезена Успенская церковь XVI в.

С выбором территории не все было просто. А.Г.Богорова, занимавшаяся планировкой территории вокруг Детинца, настаивала на размещении деревянных построек в южной, тогда почти пустующей части Кремля. Прикидывался к освоению для музея участок у Воскресенской слободы и сама слобода. Были предложения по размещению культовых построек на местах бывших монастырей в окрестностях Новгорода расстрелянных в прошлую войну или исчезнувших раньше. Были и другие предложения, тоже мало реальные. В выборе участка помог кандидат архитектуры (позже доктор архитектуры и академик) А.В.Ополовников. Он обладал большим опытом и уже разработал проект реставрации первого памятника - церкви Успения.

Были и противники создания подобного рода музеев, считая, что постройки необходимо сохранять на их "исконных местах". Сейчас, по прошествии более 30 лет, совершено ясно, что там они все бы погибли, как исчезли Духовская церковь в Городцах, Рождественская церковь в Рышеве, Петропавловская церковь в Холове, церкви в Усть-Кошире и Туренском погосте и другие. Деревянных часовен потеряно еще больше. Старые деревянные дома капитально перестраиваются - это в лучшем случае. Чаще разбираются, распиливаются на дрова или сжигаются. С еще большей быстротой исчезают старые хозяйственные, производственные, гидротехнические и другие сооружения. Многих видов уже давно не существует. И если бы мы согласились с мнением некоторых оппонентов, не было бы ни памятников народной архитектуры, ни музея.

Реставрационная мастерская начала свозить культовые памятники на отведенную территорию, буквально спасая их от гибели. Так было с Никольской церковью из Тухоли (XVII в.), избой Екимовой М.Д. из Рышева, подлежащей сносу из-за ветхости, Рождественской церковью из Передок (1531 г.) и др. А проекта музея, даже предварительного, эскизного не было. Не поступало и заказов на проект от Управления культурой Новгородского облисполкома. Но были экспедиции по области, выявлялся "материал", т.е. старые ценные постройки, накапливался опыт и знания, изучался крестьянский быт, более целенаправленно начали собирать этнографический вещевой материал и т.д. Фактически обследование области с целью выявления памятников народной архитектуры началось в 1959 году. Только официальное письмо МК РСФСР начальнику управления культуры И.А.Коновалову подстегнуло разработку проекта музея. Он был выполнен в короткие сроки и в том же году согласован Госинспекцией МК РСФСР 12 августа с некоторыми замечаниями и предложениями. Распоряжением исполкома областного совета 16 мая 1967г. музей Витославлицы стал филиалом Новгородского историко-архитектурного музея-заповедника.

Согласованный эскизный проект состоял из "Положения", штатного расписания, принципов организации, генпланов (в том числе генплана охранных зон и регулирования застройки, совмещенных с такими же зонами Юрьева монастыря) и приложения (фотографии памятников).

Детальная проработка генплана велась постепенно. Сначала выполнялся проект "Мстинского" сектора, затем - комплекса "Погост", Мельничного комплекса, северо-восточного сектора. Остальные два сектора (юго-западный и Поозерский) дорабатывались в составе цельного генплана и материалов к нему (графических рисунков разверток и проч.). Составление полного и детального генплана началось только в 1989-1990 гг., когда эта работа и соответствующие средства были определены позицией общего плана музея.

Профиль музея - архитектурно-этнографический определился уже ко времени составления эскизного проекта, был принят и утвержден.

С собственным названием ("именем") музея Витославлицы не было особых осложнений, хотя многие, особенно в официальных документах, упорно берут его в кавычки.

Село Витославлицы существовало здесь с начала XII или даже с XI в. Его название естественно перешло и на окружающую территорию. Около 1187 г. с разрешения новгородцев оно было передано новгородским князем Изяславом Мстиславичем своему брату. Грамота Изяслава упоминает и Пантелеймонов монастырь, построенный к этому времени. В 1207 г. деревянную церковь заменили каменной. Село стало монастырской слободой. Характер этой территории и застройки менялся не один раз. Название места на какое-то время забылось, а теперь возродилось в новом качестве.

Труднее было с "официальным" названием Витославлиц. Как совместить в названии музея две связанные между собою сущности - архитектурную и этнографическую? Не нашли названия короткого и образного. Остановились пока на существующем, где малая и зависимая функция подчинена главной.
В проектировании и создании музея были свои особенности. Проектирование детального генплана отставало от практического строительства, т.е. свозки на территорию и реставрации памятников. Но имелся согласованный схематический генплан и разработанные основные принципы его формирования, которые кардинально не менялись, но постепенно совершенствовались и обогащались. Рос и опыт строителей.

Основные принципы были такие:

• Спасение ценных деревянных построек;


• Строить музей как архитектурно-этнографический, где основную функцию берут на себя деревянные сооружения;


• В музее должны отразиться характерные планировочные структуры старых новгородских деревень;


• Путем создания секторов отразить главные архитектурные особенности регионов области;


• Основа музея - секторы крестьянских усадеб с возможно полным набором всех построек;


• В музей свозятся памятники народного зодчества эпохи феодализма. Постройки с сильным влиянием городской культуры исключаются;


• Постройки отбираются не по времени их возведения, а по содержанию в них народных традиций;


• Позднейшие, малоценные и искажающие памятник наслоения удаляются; памятник наиболее полно реставрируется. Восполнение утраченных частей должно быть научно обосновано;


• Музей не должен быть мертвым организмом. Его территория и некоторые постройки должны быть оживлены не только толпами туристов, но и ремесленной, торговой, игровой, фольклорной деятельностью, праздниками, огородами, садами и прочим;


• Композиционными центрами сектора должны стать культовые постройки, главным центром всего музея - группа культовых сооружений, с административными и хозяйственными постройками, т.е. погост;


• Генплан музея и его секторов и комплексов корректируется в процессе его создания.

Последний пункт для новгородских условий был особенно важен. Корректировка неизбежна по многим причинам. Например, предполагаемые к перевозке постройки уже исчезли или владельцы не хотят их продать, или выявлены новые, более интересные, наконец, обогатились знания проектировщиков. Приходится вносить изменения в проект.

На пленуме научно-методического совета МК СССР, проходившем в Киеве в апреле 1977 г., я изложил свою точку зрения на строительство музеев под открытым небом такими методами, как они используются в Новгороде. Она была принята положительно, методика одобрена.

Важно при этом, чтобы принципы соблюдались и развивались, чтобы основная идея, заложенная в характер музея, не нарушалась, Отход от принципов и основной идеи крайне нежелателен.

При проектировании музея количество перевозимых на его территорию экспонатов-построек по замыслу со временем менялось. Если вначале предполагалось свезти до 20 памятников, то через несколько лет до 40, а к 90-м годам - до 80-100. (Воистину, - аппетит приходит во время еды). Мне, как автору проекта всей архитектурно-исследовательской, объемно-пространственной и градостроительно-планировочной части, приходилось учитывать все обоснованные предложения и пожелания. Без активного участия сотрудников музея и моих коллег реставраторов в проектировании работать было бы сложнее.

Расстояние: 12 км. GPS: 58.489638, 31.270953.

Бутик-отель «Юрьевское подворье» расположен в одном из самых живописных уголков Великого Новгорода, в непосредственной близости от уникального музея деревянного зодчества «Витославлицы» и Юрьева Монастыря, излюбленном месте отдыха новгородцев и гостей города.

Задуманное под стилизацию древнего русского быта «Подворье», получилось настолько настоящим и лучистым, что его и не надо представлять как частичку российской глубинки: этого у него и так не отнять. Здесь действительно можно отдохнуть и сердцем, и душой после долгой дороги или деловой встречи. Насладиться тишиной, покоем и особым уютом бутик-отеля «Юрьевское подворье», вздремнуть в мягком кресле у камина или отобедать с друзьями традиционно, по-русски, в одном из двух залов ресторана "Юрьевское подворье" или на летней веранде.

Гостиница «Юрьевское подворье» в Великом Новгороде ждет гостей и жителей города!

Расстояние: 16 км. GPS: 58.623151, 31.168264.

Действующий женский Николо-Вяжищский монастырь расположен в ближайших окрестностях Великого Новгорода.  Он носит статус ставропигиального, то есть независимого от местной епархиальной власти, подчиняющегося непосредственно патриарху или синоду. Архитектурные сооружения обители являются бесценным памятником культуры Новгородской земли. Монастырь славится необыкновенным разнообразием изразцов, украшающих здание храмового комплекса.

Николо-Вяжищский монастырь был основан в XIV веке тремя благочестивыми иноками Евфросином, Игнатием и Галактионом. В грамоте, датируемой 25 августа 1391 года, Вяжищский монастырь упоминается наряду с Юрьевым, Палеостровским и Муромским. Новгородские летописи упоминают монастырь лишь в 1411 году.

В "Житии новгородского архиепископа Евфимия", который взял монастырь под свое покровительство, рассказывается о том, что его основатели-монахи насильственным путем завладели участком земли, где построили свои кельи и первую деревянную церковь. Окрестные крестьяне длительное время вели судебную тяжбу с монастырем, но, как это обычно случалось в то время, проиграли ее.

Архиепископ Евфимий известен в истории Новгорода, как крупный политический деятель. Он возглавлял новгородскую церковную кафедру в пору становления единого Русского централизованного государства и был ожесточенным противником воссоединения русских земель с Великим Московским княжеством. Евфимий проводил в городе и окрестностях большое строительство. Он обновил и украсил Софийский собор, поставил Владычную (Грановитую палату), возвел Часозвонню, перестроил "на старой основе" несколько церквей.

С пребыванием Евфимия архиепископом Новгородским начался расцвет монастыря: постройка первых каменных храмов (не сохранились до наших дней), расширение владений монастыря вплоть до земель в нынешней Карелии.

В 1458 году покровитель Вяжищского монастыря новгородский архиепископ Евфимий II умер. Монахи пышно обставили захоронение архиепископа здесь же, в монастыре, чтобы сделать его местом поклонения многочисленных паломников. Пошли разговоры о том, что камень на могиле Евфимия приносит исцеление от болезней, как и вериги его.

В начале XVII века во время шведского нашествия монастырь пострадал, но по окончании иноземной оккупации, пользуясь особым покровительством царя Михаила Федоровича, быстро восполнил свои богатства. К этому периоду истории монастыря относятся сохранившиеся до наших дней постройки: Никольский собор (1681-1683 гг.), трапезная с церквами Иоана Богослова и Вознесения (1694-1698 гг.), галерея, соединяющая их и имеющая два парадных крыльца. В начале XVIII века в северной части монастыря были построены два каменных корпуса: двухэтажный с кельями для братии и одноэтажный хозяйственный. Первоначально монастырский ансамбль окружала деревянная ограда. В начале XIX века её заменила каменная.

Особую красоту, яркую отличительную черту среди других монастырей новгородской земли, ансамблю Вяжищского монастыря придают изразцы. Они используются как вставки на галереях, введены в декор крылец, применены в нишах стен, в обрамлении окон и двери, проемов, в широких фризах по всему зданию трапезной, в украшении парапетов лестничных всходов, барабанов глав.

Исследователи разделяют вяжищские изразцы на 3 группы: небольшие по размерам с мелким рисунком, печные (21,5х22,5), помещенные высоко в основании на крыльцах и галереях Никольского собора, средние (30,5х31,5) и большие (37,5х38), используемые специально для декора фасадов. Встречаются изразцы, представляющие собой плитки, соединенные под прямым углом, изразцы со средним углом, которые применялись при украшении оконных наличников. Монументальная вяжищская керамика характерна четкими и яркими рисунками, хорошо видными, даже если плитки размещены на большой высоте.

На небольших изразцах чаще всего изображались цветочные букеты в вазоне и геометрические фигуры. Средние и большие изразцы более разнообразны по рисункам: на плитках единорог (в восьмерике колокольни), двуглавый орел ( в верхней фризе второго яруса трапезной), крест, ваза с крупным цветком-плодом и т.д. Это многообразие сюжетов особенно заметно на ц. Иоанна Богослова. Причем нижний ярус ее, где размещались служебные и хозяйственные помещения, свободен от изразцов, второй же ярус буквально поражает обилием изразцовых украшений, подчеркивающих значимость верхнего этажа.

В 1989 году Вяжищский монастырь был возвращен Русской Православной Церкви. Первая Литургия была совершена 11 сентября 1989 года, а 31 марта 1990 года состоялось освящение нижнего храма в честь св. Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца. Первое Богослужение в нем совершал митрополит Ленинградский и Новгородский, в последствии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. По его благословению монастырю было определено быть женским.

Как добраться

Николо-Вяжищский монастырь расположен в 16 км от Великого Новгорода. Из города нужно выехать по Лужскому шоссе. Через 3 км необходимо повернуть направо на перекрестке с круговым движением в сторону площадки АО «Акрон». Еще через 3 км свернуть налево по указателю на Вяжищи.

Расстояние: 20 км. GPS: 58.395378, 31.193949.

Загородный клуб «Ильмень», располагается в Новгородском районе рядом с озером Ильмень (деревня Ильмень, 700 м до озера) в 20 км от Великого Новгорода.

Клуб «Ильмень» предлагает услуги: аренда коттеджей, аренда русской бани на дровах, аренда кафе и банкетного зала, аренда беседок, активные игры в лазертаг и пейнтбол, организацию и проведение праздничных и корпоративных мероприятий, школьные выпускные и детские праздники. Вы можете посетить страусиную ферму в частном порядке и увидеть настоящих африканских страусов, енота, белок и других животных.

Для Вас предоставляется уникальная возможность отдохнуть от суеты городов в совершенно экологически чистом уголке Новгородского района, насладится величием знаменитого Ильменя, вздохнуть чистым воздухом тишины и спокойствия здешних мест.

Выбор данного места обусловлен прекрасной природой, большой удаленностью от крупных населенных пунктов, красотой озер, историей здешних мест, что является главным фактором уединенного экологического отдыха.

В клубе "Ильмень" можно расслабиться в одиночестве, предаваясь философским размышлениям у костра, или же наоборот - большой, шумной компанией, отмечать юбилеи и праздники, наслаждаясь жаркой шашлыка и звуками дикой природы, устраивая турниры или распевая караоке! А почему бы не провести вечер в теплой дружеской обстановке, парясь в русской баньке да с дубовым веничком, попивая чай с настоящего самовара!

Расстояние: 36 км. GPS: 58.630133, 30.856454.

Парк живой природы создан и развивается на частной основе в Батецком районе Новгородской области.  Здесь вы можете увидеть животных: верблюда, лам, козлов, енотов, лисиц, домашних птиц и др.

Местоположение

24 км от Великого Новгорода к Луге и 2 км от поворота на Тёсово-2 (Батецкий район, д. Кромы).
Время работы: с 10 до 19 часов.

Расстояние: 57 км. GPS: 58.896089, 31.668121.

Деревня Селищи расположена на правом берегу реки Волхов, в 57 км севернее Великого Новгорода на автодороге Р-53 Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино – Боровичи. Именно с Селищенского военного поселения началась история военных поселений первой половины XIX века в Новгородской губернии. Сюда в августе 1816 года был отправлен 2-ой батальон гренадерского графа Аракчеева полка.

Строительство комплекса началось в 1818 г. под началом инженера К.Ф. Детлова. В проекте участвовал архитектор  В.П. Стасов, который является автором Свято-Духовой церкви с трехпролетным базиликальным планом с шестью колоннами и антами. К 1826 г. Комплекс включал манеж с церковью, гауптвахту и четыре двухэтажных дома со службами.

Тяготы службы офицеров и чересчур строгая дисциплина в военном поселении привели к тому, что офицеры добивались отставки или перевода в другие части. В 1831 г., в то время как действующие батальоны Аракчеевского полка воевали с восставшими поляками, в округе начался бунт поселян, после чего в начале 1832 г. в казарменный комплекс  прибыл для постоянного квартирования Гродненский гусарский полк.

Период пребывания гусар в Селищах – пожалуй, самый яркий в истории казарм, невзирая на то, что из-за удаленности от Петербурга и обособленности, место считалось «ссылкой» для гусар. Следует отметить, что в то время комплекс включал каменные казармы, расположенные квадратом, полковой плац, окруженный широким бульваром, манеж, каланчу,  множество каменных офицерских домов и дом полкового командира, а также дворец на случай визита высочайших особ. Военный городок ширился, строились конюшни, лазарет, мастерские, малый манеж, флигеля и т.д.

В 1838 году в Гродненский гусарский полк был переведен великий русский поэт М.Ю. Лермонтов.

С 1843 по 1847 гг. в полку служил М.Т. Лорис-Меликов – представитель старинного армянского рода, знаменитый военный и государственный деятель, ставший впоследствии  Министром внутренних дел при Александре II. Автор проекта первой Российской Конституции.

В начале 1863 г. Гродненский гусарский полк уехал из Селищ, однако и много лет спустя, в начале XX века, в просторечии Селищенские казармы назывались «гусарским штабом».

19 марта 1872 г. в период квартирования в казармах Учебного кавалерийского эскадрона, в Селищах родился С.П. Дягилев – русский театральный и художественный деятель, организатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева».

В разное время в Селищенских казармах квартировали Учебный кавалерийский эскадрон, 37-я артиллерийская бригада, 20-й Сальский кавалерийский полк, штаб 4-й кавалерийской бригады. Во время Великой Отечественной войны, как и в Гражданскую, в Селищах размещался госпиталь, позднее – штаб 59-й армии Волховского фронта.

Комплекс казарм серьезно пострадал в Великой Отечественной войне и после ее окончания не реконструировался. В настоящее время от военного городка остались руины манежа и церкви.

Расстояние: 63 км. GPS: 58.925997, 31.055517.

В 120 километрах от Санкт - Петербурга расположена железнодорожная станция Рогавка и посёлок городского типа Тёсово - Нетыльский Новгородской области. Здесь размещалось одно из крупнейших торфопредприятий СССР, принадлежавшее объединению "Ленторф", ныне именуемое как ОАО "Тёсово-1".

По мере увеличения количества добываемого торфа и открытия новых торфопредприятий в 1951 году было основано Тёсовское Транспортное Управление (ТТУ), которое занималось перегрузкой и транспортировкой торфа по узкоколейной железной дороге. Это предприятие долгое время гремело как одно из самых передовых в отрасли.

В 30 - х годах ХХ века на севере Новгородской области в Приильменской низменности в болотистой местности, носившей имя Тёсова, началась добыча торфа. Там появились новые поселения торфоразработчиков, которые потом были объединены в один посёлок - Тёсово - Нетыльский. .для вывозки торфа была построена УЖД с паровой и мотовозной тягой. Вокруг озера Тигода были построены рабочие посёлки, добытый торф планировалось доставлять на ГРЭС-8 в Невдубстрое и ТЭЦ-5 в Ленинграде, но тут началась война... Во время войны здесь проходила линия обороны, и большая часть торфоразработок была оккупирована немцами. После окончания войны УЖД в кратчайшие сроки была восстановлена, торф перегружали в вагоны широкой колеи и по существующей с 1926 ж.д.ветке Новолисино - Новгород отправляли потребителям.

В середине 50 - х годов началось строительство рабочих посёлков Тёсово - 2 и Тёсово - 4, в которых были построены также типовые депо. На станции Тёсово - 1 (она же Тёсово - Нетыльский) была построена эстакада для перегрузки торфа, локомотивно - вагонное депо. На дороге внедрялась светофорная сигнализация, связь на локомотивах. По узкоколейке было организовано пассажирское движение в посёлок Тёсово - 2, основу локомотивного парка составляли паровозы.

К 1970 году была проведена полная реконструкция УЖД - в путь укладывали железобетонные шпалы, на стрелках устанавливали электроприводы. На дороге внедрялись новые путевые и торфодобывающие машины, в местном конструкторском бюро разрабатывался новый подвижной состав, на узкоколейке появились тепловозы ТУ4 и ТУ7. Вывозка торфа достигла огромных размеров, торфопредприятия работали круглые сутки, с полей вывозилось больше десятка составов с торфом по 30 и более вагонов каждый,со станции Рогавка уходило около 12 составов широкой колеи. На всей системе ТТУ в общей сложности было более 30 тепловозов и мотовозов. Это был расцвет УЖД.
После перестройки ТТУ, как и многие предприятия в стране было ликвидировано, а всё имущество передано нескольким новым торфопредприятиям. 1994 год стал переломным для жизни узкоколейки - главные потребители отказались от торфа, его добыча упала практически до нуля, его вывозили лишь для нужд поселковых котельных. Подвижной состав начали продавать или резать, почти 200-километровую систему УЖД тоже сдали в металлолом. Был разобран путь на Тёсово - 4, в 1995 году прекратилось движение на Тёсово - 2, а в 2002 году и сам путь туда разобрали. Спустя несколько лет обособленной работы, торфопредприятия Тёсово - 2 и Тёсово - 4 были ликвидированы.
Ныне действует только торфопредприятие "Тёсово - 1", в наше время снова стал возникать интерес к торфу - и это шанс на сохранение и развитие нашей узкоколейки

По состоянию на 2014 год сохранилось около 20 километров путей, вывозка торфа проиводится регулярно. Из сохранившейся техники: ТУ6А, ТУ6П, две самоходные электростанции ЭСУ2А, путеукладочный поезд.

Экскурсии

Поездки проводятся по субботам при сборе группы от 5 человек. Предварительная запись обязательна. В стоимость поездки входит поездка на мотодрезине, осмотр депо и торфополей, экскурсионное обслуживание и обед. Подробности в группе ВК: vk.com/tesovo1

Как проехать

По трассе М10 до посёлка Подберезье, далее налево по указателю "Станция Подберезье" и следовать по главной дороге, которая приведёт Вас прямо в посёлок Тёсово-Нетыльский.

Расстояние: 67 км. GPS: 58.18613, 30.987359.

Территория, на которой располагается деревня Коростынь, как и все побережье озера Ильмень, была заселена людьми с древних времен. В ходе археологических раскопок конца XIX века на берегу были обнаружены остатки древних языческих захоронений.

Первое упоминание Коростыни в официальных источниках относится к 1471 году. После Шелонской битвы, в которой Иван III разгромил войско Новгородской республики, закончилась Московско-новгородская война 1471 года, положившая конец независимости Великого Новгорода. На берегу озера Ильмень был заключен Коростынский мир, а новгородские бояре присягнули на верность Москве.

С высокого берега в деревне Коростынь открывается прекрасный вид на ильменские просторы, на обширный галечный пляж. Берег озера здесь представляет собой обнаженный обрыв высотой до 15 метров. Это Ильменский глинт – выход образований девонского периода. В эти живописные места приезжают отдыхать жители Новгорода и Старой Руссы. Недалеко от берега расположен пионерский лагерь "Озерный".

Самое примечательное здание Коростыни - Путевой дворец Александра I, часто посещавшего военные поселения. В Коростыни размещался штаб поселенного полка Барклая-де-Толли. Проект дворца разработан архитектором В. П. Стасовым. Первый этаж его каменный, второй - деревянный. Очень красива лоджия на втором этаже, с чугунной балюстрадой и четырьмя деревянными дорическими колоннами, увенчанными деревянными капителями. Фасад обращен к Ильменю, на чудесный пляж которого по крутому откосу опускается широкая лестница.

Одной из скандальных достопримечательностей, появившейся в 1997 году, является мемориал-кладбище солдат и офицеров дивизии СС "Мертвая голова", которые погибли здесь в годы войны.

Ильменский глинт

Ильменский глинт – природное образование в западной части южного берега озера Ильмень между дельтами рек Ловать и Шелонь. На этом участке берег озера представляет собой обнаженный обрыв высотой до 15 метров. Протяженность глинта 8 км. В районе деревни Устрека через глинт прорезаются река Псижа и ручей Саватейка, впадающие в озеро Ильмень.

Ильменский глинт – самое протяженное обнажение образований, сформировавшихся на месте морского дна девонского периода палеозойской эры (начался около 420 млн лет назад, закончился около 360 млн лет назад). На юго-западном берегу озера можно наблюдать так называемые ильменские слои – голубовато-зеленые и красные тонкослоистые глины с белым песком и остатками древней флоры и фауны. Здесь находят обломки костей древнейших рыб, расцветом и многообразием которых характеризовался девонский период, а также остатки раковин древних моллюсков. Восточнее в бурегских слоях у реки Псижа хорошо просматриваются тонкослоистые красные и плотные кристаллические желтовато-бурые известняки. В этих слоях также находят остатки брахиопод (древних плеченогих), двустворок, брюхоногих моллюсков.

Территоря выхода Ильменского глинта характеризуется самым теплым в области приозерным климатом. С июня по октябрь нагревшееся озеро «утепляет» побережье. Летом в этом районе меньше облачность, больше солнечных часов. Данная территория характеризуется наименьшим количеством осадков в области и самым продолжительным безморозным периодом.

В 1962 году было принято решение считать Ильменский глинт природным памятником, подлежащим охране государства. С 2001 года он относится к региональным Особо охраняемым природным территориям. Не смотря на то, что вблизи уступа запрещено любое капитальное строительство, мелиорация и даже распашка земель, выявлялись неоднократные нарушения режима в черте охранной зоны (100 метров до обрыва).

Последний конфликт экологов с предпринимателями из-за строительства в зоне Ильменского глинта произошел в 2012 году.

Как добраться

Голубовато-зеленые и красные тонкослоистые глины хорошо наблюдать на пляже деревни Коростынь, расположенной в 64 км от Великого Новгорода и 17 км от Шимска на автодороге Шимск – Старая Русса. Выход бурегских слоев хорошо виден на берегах реки Псижа в деревне Буреги, расположенной в 69 км от Великого Новгорода и 22 км от Шимска на автодороге Шимск – Старая Русса.

Расстояние: 77 км. GPS: 59.11736, 31.663605.

Великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов в 1871 году приобрел у помещика Владимирова двухэтажный деревянный дом с флигелем и садом и 162 десятинами земли - имение Чудовская Лука, за которым протекала река Кересть. Он жил здесь летом и осенью 1871-76 годов, охотился и писал стихи.

В усадьбе Чудовская Лука или позднее по впечатлениям от увиденного им написаны стихи "Пожарище", "Утро", "Уныние", "Горе старого Наума", "Страшный год", "Пророк". Слова об унылой, бедной, дикой стороне - первые заготовки для стихотворения "Пожарище" (1863): Ой, надоела ты, глушь новгородская! Ой, истомила ты, бедность крестьянская! "Железная дорога" (1864) возникает на новгородском материале. Документально точно описание дороги в 644 километра. Об условиях жизни строителей он говорит с гневом: Мы надрывались под зноем, под холодом, С вечно согнутой спиной, Жили в землянках, боролись с голодом, Мерзли и мокли, болели цингой. Но Некрасов верил в могучий потенциал народа: Вынес достаточно русский народ, Вынес и эту дорогу железную - Вынесет все, что Господь ни пошлет! Опубликованная в "Современнике", "Железная дорога" вызвала негодование цензуры - после двух предостережений в июне 1866 года журнал закрыли.

Чудовские места нравились и жене поэта - Зинаиде, которая ездила верхом, охотилась. После закрытия "Современника" в 1868 году Некрасов стал редактором "Отечественных записок". Чудовские старожилы вспоминали: "Не любил он, когда его величают барином. Да и какой он барин был? Ходил всегда просто, как и все русские: востроносые сапоги, косоворотка..." Лето 1874 года было порой особого подъема творческих сил: за 2 месяца - 977 строк! Покинул я противную столицу И вновь поля родные увидал. Я посещал Париж, Неаполь, Ниццу, Но я нигде так сладко не дышал. ("Уныние") В том же стихотворении Некрасов пишет о своей любимой собаке Кадо: Когда Кадо бежит опушкой леса И глухаря нечаянно спугнет, На всем скаку остановив Черкеса, Спущу курок - и птица упадет. Случайно на охоте Зина подстрелила Кадо - ее зарыли в палисаднике и положили темно-серую гранитную плиту. Последние месяцы жизни Некрасов тяжело болел и 27 декабря 1877 года умер. По наследству Чудовская Лука перешла его брату Константину и Зинаиде Николаевне (свою долю она продала сестре Анне). Анна в память о брате решила открыть здесь училище, но открыли сельхозшколу лишь в 1892 году, а в1906 закрыли из-за убогости. В годы холеры и тифа в здании разместилась больница.

Во время Великой Отечественной немцы устроили здесь казарму, поэтому усадьба сохранилась. Сад уничтожили, плита с могилы Кадо пропала. В 1946 году (к 125-тилетию со дня рождения Некрасова) на доме установили мемориальную доску: "В этом доме жил в летние месяцы 1871-76 годов великий русский поэт Н.А.Некрасов".

Сейчас Чудовская Лука слилась с городом. Дом Некрасова стоит в конце главной улицы, носящей его имя. В декабре 1971 года (к 150-летию со дня рождения) открылся Музей Некрасова. Его часто посещают, а журналист В.Песков 20 июля 1974 года оставил запись: Певец народной скоби и печали, Стихи твои я с детства полюбил, Но мне они милей, дороже стали, Когда я в Чудове твой домик посетил.

В 2004 г. после реконструкции музей получил новую жизнь. Литературная часть разместилась в здании земской сельскохозяйственной школы, а в домике поэта - мемориальная. На территории усадьбы установлен памятник "Н.А. Некрасов с собакой" (скульптор П.М. Криворуцкий).

Сейчас в доме – музее кроме литературной экспозиции представлены мемориальные комнаты: кабинет Н.А. Некрасова, комната Зинаиды Николаевны, гостиная, комната для гостей.

Как проехать

Адрес: г. Чудово, ул. Косинова, 1.
Режим работы: с 10.00 до 17.00, выходной: понедельник.

Расстояние: 99 км. GPS: 57.986658, 31.366229.

Старая Русса - третий по величине город Новгородской области, расположенный на берегах рек Полисти и Порусьи. Это один из древнейших русских городов, с многовековой, насыщенной событиями, историей. Современный вид города украшают памятники древнего зодчества: Спасо-Преображенский монастырь (основан в конце XII века); церковь Мины (XIV в.); Никольская церковь (XIV-XIX вв.); Троицкая церковь и Воскресенский собор (конец XVII века) и другие. Разнообразят пейзаж протекающие через город реки. Уютные улицы города утопают в зелени садов и парков.

Как и большинство старинных русских городов, Старая Русса не имеет точной даты или хотя бы даже года основания. Первое упоминание города в летописи датируется 1167 годом, однако можно с уверенностью утверждать, что город был основан значительно раньше. Например, на Троицком раскопе в Великом Новгороде была найдена берестяная грамота, датированная второй третью XI в. (1030-1060 гг.). В этой грамоте упоминались два должника из «Роусы» (Старой Руссы). Археологические раскопки, проводимые в самой Старой Руссе, позволяют говорить о том, что город существовал на этом месте в 1020-1030 гг., а глубина культурного слоя подтверждает и более раннее проживание людей на месте древнего города вплоть до VIII в.

Наиболее вероятной версий происхождения названия Старой Руссы считается гидронимическая, от названия реки Порусья, которая раньше называлась просто – Руса. Само название реки древнебалтийское, происходящее от корня rud-s- / roud-s-, то есть «красный». Существует и более легендарная версия происхождения названия города. В «Сказании о Словене и Русе» говорится, что герой по имени Рус поселился на этом месте.

История Старой Руссы неразрывно связана с историей Великого Новгорода и Новгородской республики. С конца XII века летописи регулярно сообщают о строительстве в городе церквей и монастырей, оборонительных сооружений, о набегах, опустошительных пожарах, войнах. В 1478 году при Иване III Великом Старая Русса, как и вся Новгородская республика, вошла в состав Московского княжества. До наших дней дошли интересные результаты переписи населения города конца XV в. Город делился в то время на четыре конца: Рогов, Середка, Песий и Минин. Всего в городе насчитывалось 1133 двора и 3763 жителя. Для сравнения, в Новгороде в конце XV века насчитывалось 50-60 тыс. жителей (крупнейший русский город того времени).

Солеварение было основой возникновения, развития и роста города. Во время посещения города в 1693 г. Петр I повелел найти способы развития старорусского солеварения. При Екатерине II на базе старых промыслов был построен новый казенный Соляной завод, проработавший до середины XIX в.

Помимо собственно добычи соли, местные минеральные источники были известны и своими целебными свойствами. Впервые научные исследования вод были проведены в 1815 г. доктором Ф.П. Гааз, который доказал их несомненные лечебные свойства. В 1828 году лейб-медик Г. Раух провел свои исследования минеральных вод и также получил данные об их лечебных свойствах. Его доклад получил одобрение, было принято решение о создании в Старой Руссе лечебного бальнеогрязевого курорта.

Высокая эффективность лечения на курорте, близость к Петербургу, доступность поездки широкому кругу граждан, собственно мода на «воды» в высших слоях общества сделали Старорусский курорт, а вместе с ним и город популярным местом отдыха столичной элиты. Во второй половине XIX века на курорте лечилось более тысячи больных. Среди них - писатель и критик Н.А. Добролюбов, поэт К.М. Фофанов, композитор Э.Ф. Направник, художник Б.М. Кустодиев, Великие князья Владимир и Алексей Александровичи. В 1866 г. на территории Старорусского курорта по проекту архитектора Н.Л. Бенуа был построен летний театр. В нем давала представления одна из лучших провинциальных трупп, здесь начинала свою карьеру великая актриса Вера Комиссаржевская, несколько раз приезжал К.С. Станиславский, посетил театр и Максим Горький.

С 1872 по 1880 гг. в Старой Руссе жил великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский. В годы пребывания писателя в городе были написаны роман "Подросток", главы романов "Братья Карамазовы", "Бесы", страницы "Дневника писателя" и другие произведения. Дом писателя, принадлежавший ранее полковнику в отставке А.К. Гриббе, сохранился до наших дней. Ежегодно в доме-музее проходят международные литературные чтения.

В 1878 г. было открыто железнодорожное сообщение по маршруту Новгород – Старая Русса, связывающее курорт с Петербургом и Москвой. Первоначально железная дорога от станции Чудово до Старой Руссы была узкоколейной. Пассажирам из столицы приходилось пересаживаться в Чудово. По маршруту ежедневно курсировало 2 состава. В дальнейшем, помимо пассажирского, на ветке Чудово – Старая Русса было открыто и грузовое движение. В 1916 г. под широкую колею 1524 мм реконструировали сначала участок Чудово – Новгород, а затем Новгород – Шимск. Последний участок железной дороги от Шимска до Старой Руссы был реконструирован под стандартную колею уже после Революции в 1923 г. Во время Великой Отечественной Войны железная дорога серьезно пострадала, однако было принято решение не восстанавливать ее. Оставшиеся в целости рельсы были отправлены на восстановление важнейших железнодорожных артерий страны.

Во время Великой Отечественной Войны с 9 августа 1941 г. по 18 февраля 1944 г. Старая русса была оккупирована фашистскими войсками. В городе шли ожесточенные бои. К моменту освобождения в разрушенном городе не оставалось ни одного жителя. 6 апреля 2015 года Старой Руссе было присвоено почетное звание Города воинской славы.

По ходатайству администрации Старорусского муниципального района и города Старая Русса перед администрацией Новгородской области и Министерством культуры РФ было принято решение о праздновании 1000-летия истории Старой Руссы в 2015 г.

Курорт Старая Русса

Курорт «Старая Русса» - бальнеогрязевой, то есть лечение проводится грязями и минеральными водами. Главное богатство курорта — уникальные сульфидно-иловые грязи «Старорусские», не имеющие по своему составу и лечебному действию аналогов в мире. На территории курорта расположено девять минеральных источников (хлоридно-кальциево-натриевые), не уступающих по целебным свойствам источникам Чехии и Германии: два питьевых источника со слабой минерализацией объединены в питьевой галерее, остальные источники образуют три минеральных озера и разлив ручья Войе, не замерзающий круглый год.

Официально история курорта «Старая Русса» началась в 1828 г., хотя лечебные свойства местных минеральных источников были известны и ранее. Город Старая Русса возник и развивался именно благодаря соляному промыслу, основанному на водах источников. Первое научное исследование старорусских минеральных вод произведены в 1815 году доктором Ф.П. Гааз, который доказал их несомненные лечебные свойства. В 1828 году лейб-медик Г. Раух провел свои исследования минеральных вод и также получил данные об их лечебных свойствах. Его доклад получил одобрение, было принято решение о создании в Старой Руссе лечебного заведения для нижних чинов российской армии.

Строительство курорта началось в 1834 г. на месте разрушенного монастыря на берегу соленого озера. Первыми пациентами курорта стали солдаты, нуждающиеся в лечении и реабилитации после ранений и болезней. Постепенно курорт рос, в 1837 году появилось второе здание, предназначенное для лечения дворянства. В 1854 г. из военного ведомства курорт был передан в управление удельному, которое занималось управлением императорской собственностью.

Слава источников быстро росла. Во второй половине XIX века на курорте лечилось более тысячи больных. Среди них - писатель и критик Н.А. Добролюбов, поэт К.М. Фофанов, композитор Э.Ф. Направник, художник Б.М. Кустодиев, Великие князья Владимир и Алексей Александровичи. С курортным театром связано начало творческой деятельности великой русской актрисы В.Ф. Комиссаржевской. В июле-августе 1904 года на курорте лечился Алексей Максимович Горький, в присутствии писателя в курортном театре ставилась его пьеса "Мещане". К началу XX века Старорусский курорт был значительно дешевле Кавказских минеральных вод, был доступнее, расположен недалеко от Петербурга.

После октябрьской революции курорт возобновил свою работу в 1919 году. С 1925 года Старорусский курорт первым в стране перешел на круглогодичную работу. К 1941 году курорт достигает своего максимального развития и насчитывает 1100 коек.

В годы Великой Отечественной Войны Старорусский курорт был полностью уничтожен. Причем, были не только разрушены все здания курорта, но и сооружения водоводов и дамб. Почти полностью был вырублен парк курорта. Обнаженные лечебные грязи окислились и были смыты дождями.

После войны комплекс курорта постепенно восстанавливался: строились новые корпуса, грязелечебницы, питьевые галереи.

Символом и украшением курорта является мощный самоизливающийся минеральный Муравьевский фонтан. До 1894 г. скважина выглядела как деревянная труба с чашей, через которую выливалась вода. В 1890-1895 г.г. скважина была реконструирована в виде фонтана, над которым был построен металлический остекленный шатер. К шатру были пристроены галереи. В таком виде Муравьевский фонтан простоял вплоть до Великой Отечественной Войны, в годы которой был полностью разрушен. После восстановления фонтан стоит открытым, а напор струи пришлось уменьшить из-за негативного воздействия соленой воды на растущие вокруг деревья.

Современный курорт «Старая Русса» - это гостиничный комплекс, грязелечебница, аквацентр с плавательным бассейном, комплекс терм, спа-центр, тренажерный зал, ресторан, боулинг, диско бар, большой парк с солеными озерами и пляжем. В планах руководства – дальнейшая реконструкция курорта, обустройство новых площадок для своих гостей.

Добавим также, что курорт стал одной из площадок празднования 1000-летия Старой Руссы в 2015 г.

Усадьба средневекового рушанина

Усадьба средневекового рушанина – музей-реконструкция под открытым небом. Музей позволяет окунуться в атмосферу средневекового города, познакомиться с бытом и традиционным солеварением жителей Старой Руссы. На сегодняшний день в усадьбе построены солеварня, дровник, скотный двор, баня, изба (вход туда еще закрыт, ведутся отделочные работы), частокол  и мостовые. В планах строительство кузницы, амбара и клети. В основу создания музея легли материалы археологических раскопок в Старой Руссе, в частности Пятницкого раскопа, который находится в непосредственной близости к музею.

Идея воссоздать быт старорусского средневековья родилась еще в 1970-х годах, когда в ходе проводимых в городе масштабных археологических раскопок были найдены остатки дворов, жилых домов, солеваренных печей, мостовых. Ученые, перед которыми открывалась подлинная многовековая история города, населявших его людей, их ремесел и быта, захотели воссоздать один из дворов рушанина-солевара.

Первоначальная концепция музейной усадьбы была разработана в 2006 г. Через несколько лет муниципалитет выделил грант и площадку для реализации проекта. Сотрудничество начальника старорусской археологической экспедиции Елены Владимировны Тороповой с предпринимателями и меценатами Олегом Суворовым и Юрием Кузнецовым позволило приступить к строительству музея живой истории с максимальной точностью в кратчайшие сроки. При планировании было решено сменить место расположения усадьбы. Был выкуплен участок в исторической части города напротив входа на курорт вблизи Пятницкого археологического раскопа. Строительство музея началось в апреле 2014 г.

Планировка, расположение, конфигурация, размеры построек воспроизведены основываясь на реальных данных археологических раскопок в Старой Руссе. Ученые попытались как можно более достоверно воссоздать двор солевара. Так, например, ветровые планки солеварни реконструированы с оригиналов, найденных на раскопе.

Усадьба средневекового рушанина состояла из нескольких построек. Стояли они скученно на небольшом дворе.

Изба состояла из нескольких помещений. Жилое помещение отапливалось и зимой, и летом. Через сени проходили в трехэтажную «повалушу». Третий этаж предназначался для сушки сборов трав и ягод. Первые два этажа использовались во время гуляний. Повалушей это помещение называлось, потому что когда гости в праздник напивались, то спали вповалку. Изба и баня топились по-черному.

Гордость музея – это солеварня. Создатели музея постарались реконструировать ее с максимальным соответствием известным и достоверным историческим источникам. К сожалению,  до нашего времени не дошли изображения и описания средневековой старорусской солеварни. Самое древнее изображение датируется XVII веком. Пришлось опираться на известные средневековые технологии строительства, процесса солеварения и археологические находки.

Добываемый на старорусских минеральных источниках рассол подавали в варницы. Это были деревянные помещения, в которых проходила выварка соли. Здесь устанавливали печь, над которой подвешивали црен – своеобразный противень для выпаривания. В печи постоянно поддерживался огонь, рассол кипел. Работа солевара была сложной, требовала мастерства, опыта и недюжинной силы. Мастер с помощниками готовил црен к варке, следил за состоянием кипящего рассола, убирал загрязнения, накипь, улавливал момент, когда начинала образовываться соль. Полученную соль выгребали и сушили.

Из ста литров воды получается около 1,8 кг соли. Для этого нужно около суток выпаривать рассол. Процесс энергоёмкий, дров уходит много. Весь лес в окрестностях Старой Руссы раньше уходил на солеварение, поэтому и соль была очень дорогая в те времена. Рядом с солеварней, как и в музее, всегда находился большой дровник.

Сувенирная соль, которая продается в усадьбе, также по-старинке выпаривается из старорусской минеральной воды. Делается это не в музейной варнице, а в цеху в санитарных условиях. Вода для приготовления этой соли берется в Царицынском минеральном источнике.

Территория усадьбы средневекового рушанина занимает порядка 15-17 соток. На сегодняшний день в музее завершен первый этап строительства, который длился 1,5 года. К летнему туристическому сезону 2016 года будет закончена работа над внутренним убранством избы. В будущем планируется построить кузницу, соляной амбар и клеть (хозпостройка под инвентарь).

На создание музейной усадьбы под открытым небом у ученых и строителей ушел уже не один год, зато уже сейчас туристы, приезжающие в Старую Руссу, могут увидеть подлинную историческую реконструкцию жизни наших предков.

Дом-музей Ф.М.Достоевского

Далеко за пределами страны известен дом-музей Ф.М. Достоевского. Великий русский писатель приехал в Старую Руссу в 1872 году и стал жить в доме, принадлежавшему ранее полковнику в отставке А.К. Гриббе. На несколько лет этот город стал для писателя и его семьи местом постоянного отдыха, "местом физического и нравственного покоя". В годы пребывания писателя в Старой Руссе им были созданы роман "Подросток", главы романов "Братья Карамазовы", "Бесы", страницы "Дневника писателя" и другие произведения. Как и прежде, стоит на тихом берегу реки Перерытицы, утопающей в зелени развесистых ив, среди которых любил гулять сам писатель, его дом. В нём воссозданы интерьеры шести мемориальных комнат, где представлена подлинная мебель ХIХ века, фотографии, документы, книги, вещи, принадлежавшие Фёдору Михайловичу и членам его семьи.

Работники Дома - музея - люди преданные, занимающиеся этой деятельностью многие годы - рассказывают о прототипах героев его произведений, то есть о реальных людях, живших в своё время в нашем городе, портреты которых и использовал в своих романах писатель. До сих пор в городе Старая Русса существует дом, в котором жили герои "Братьев Карамазовых" - именно его и описывал Фёдор Михайлович в этом произведении. Не только реальные люди и реальные здания, но и сама природа этого города находила своё отражение в романах писателя.

Ежегодно в нашем городе в Доме - музее проходят регулярные международные литературные чтения. Обычно они проводятся либо в день рождения, либо в день смерти Фёдора Михайловича. На них съезжаются не только со всех концов нашей страны, но и из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе и из - за океана. Это многочисленные по количеству участников собрания, на которых люди делятся своими впечатлениями то прочитанного, читают вслух сочинения писателя, высказывают свои мнения и точки зрения, обсуждают их, то есть, собираются люди, которым нравятся произведения Достоевского.

Как добраться

Старая Русса находится в 99 км от Великого Новгорода, в 300 км от Санкт-Петербурга, 550 км от Москвы, 210 км от Пскова.

Расстояние: 110 км. GPS: 58.139568, 32.856417.

Каменный железнодорожный мост через реку Ярынья находится в Крестецком районе, на малодеятельной железной дороге Валдай — Крестцы. Построен, ориентировочно, в 1914-1916 годах. Высота моста — 18 метров, как у 9-этажного здания.

В новгородской области почти нет каменных мостов, а тем более, такого размера. Мост зарос со всех сторон. Как, впрочем, и вся линия Валдай — Крестцы.

Железная дорога Валдай — Крестцы была частью проекта Нарва — Луга — Новгород — Бронницы — Валдай, который строился во время Первой Мировой Войны, в том числе, и из стратегических соображений.

В то же время, в том же месте, реализовывался другой проект — железная дорога Петроград — Новгород — Бронницы — Соблаго — Смоленск — Орёл. Всем известные быки на Волхове должны были стать опорами железнодорожного моста этих двух проектов.

Оба проекта так и не были целиком реализованы. Есть версия что именно из-за новгородского культурного наследия. Проект наделал много шуму в тогдашних культурных кругах, поскольку железная дорога должна была пройти в непосредственной близости от Рюрикова Городищаи церкви Спаса-на-Нередице и целиком изменить местный ландшафт.

По другой версии, строительство прекратилось из-за того что в 1918 году Советская Россия заключила в Бресте мирный договор с Германией. Из-за этого договора отпала необходимость в строительстве многих стратегических дорог.

Одно можно сказать точно, если бы эти две железные дороги были достроены, сегодня Новгород был бы городом совсем другого масштаба и значения. В Москву мы бы ездили через Валдай, а многие поезда из Санкт-Петербурга в Москву ходили бы через Новгород.

От первого проекта реализовали только участки Новгород — Батецкая — Луга и Валдай — Крестцы. Оба участка построены в 1916 году. От второго — Новгород (Предузловая-Павловская) — Новолисино (1914 — 1918 гг., 1918 — 1922 гг.). Помимо двух участков, от проекта осталась улица Орловская и насыпь от Мяченских озер до самого поселка Крестцы.

Как найти это место?

По М10/E105 Москва — Санкт-Петербург до деревни Ярынья. От Великого Новгорода примерно 110 км. С М10 нужно съехать по указателю на деревню Колокола. Далее по грунтовке до переезда, примерно 3 км. От переезда, направо, 1 км. пешком по шпалам.

Расстояние: 120 км. GPS: 58.3854, 32.994383.

В Новгородской области, в 15 км от городка Окуловка, рядом с деревней Малый Борок, затаилась весьма интересная усадьба «Заветное». А точнее - то, что от неё осталось. В начале прошлого века здесь жил инженер Михаил Антонович Токарский. На месте хутора он построил для себя и своей семьи усадьбу.

К сожалению, по прошествии такого короткого по историческим меркам промежутка времени, от усадьбы практически ничего не осталось. Растащили все практически по камушкам, да и война сыграла свою роль.

На территории сохранились главные ворота, остатки фонтана, часовня и другие чудом сохранившиеся строения, предназначение которых уже сложно понять.

Вокруг заболоченные места, летом скорее всего здесь нереальное количество комаров. Но видимо когда-то очень впечатлила инженера Токарского история про собаку Баскервилей.

Часовня - единственное, полностью сохранившееся строение. Любоваться на неё в окружении леса, пронизываемого солнечными лучами, можно бесконечно. Внутри украшение часовни очень причудливо, такое не часто увидишь на территории России, очевидно, инженер был западником до мозга костей.

Расстояние: 130 км. GPS: 58.688735, 32.605169.

Загородный комплекс «Мстинские горки» расположен в одном из живописных мест Новгородской области на высоком берегу реки Мста. С вершины утеса открывается красивая панорама излучины реки, по берегам которой теснятся деревенские домики в окружении хвойных лесов. Совсем рядом с комплексом находится Мстинский мост на железной дороге Санкт-Петербург – Москва.

Склоны, трассы, подъемники

Спортивный загородный комплекс «Мстинские горки» в первую очередь известен как горнолыжный курорт. На территории комплекса открыто четыре освещенные горнолыжные трассы:

• красная, длина 240 метров, сложный склон;


• оранжевая, длина 300 метров, Half Pipe;


• зеленая, длина 450 метров, склон для начинающих;


• фиолетовая, длина 300 метров, новый склон.

Все склоны оборудованы бугельными подъемниками. В самом начале 2016 года на склонах была запущена система искусственного оснежения, благодаря которой горнолыжный комплекс меньше зависит от погодных условий. Искусственное оснежение позволяет, во-первых, раньше начать горнолыжный сезон, во-вторых, содержать склоны в хорошем состоянии, в-третьих, позже закончить сезон катания.

На территории горнолыжного комплекса работает прокат сноубордического и горнолыжного снаряжения. Проводятся занятия с инструкторами. «Мстинские горки» подойдут как новичкам, первый раз вставшим на доску или лыжи, так и желающим вспомнить навыки катания, весело провести время на склонах.

Помимо горнолыжных склонов в «Мстинских горках» оборудована горка для катания на ватрушках. На территории комплекса залит каток. Коньки и ватрушки можно взять в прокат. Гостям предлагают прогулки на снегоходах.

В загородном комплексе «Мстинские горки» круглый год открыты гостиница и ресторан. На территории есть панорамная терраса, детская площадка, баня, площадка для барбекю. Летом работают теннисные корты и открытый бассейн.

Как добраться

Из Великого Новгорода или Санкт-Петербурга по автодороге М10 "Россия" до деревни Спасская Полисть. Далее по автодороге Р53 через Малую Вишеру. Из Малой Вишеры ехать по Р53 около 30 км, после чего свернуть направо по указателю на деревню Городищи (на повороте будет указатель на «Мстинские горки»).

Расстояние: 140 км. GPS: 58.035733, 33.256597.

«Клёвое Место» - это база отдыха, где Вы можете забыть о повседневной суете и побыть наедине с природой.

Что особенного в этой базе отдыха?

Здесь есть рыбный ресторан, где подаются вкусные блюда из свежей рыбы.  Вы можете выловить рыбу сами, а повора ресторана приготовят её для вас. Меню рыбного ресторана "Клёвое Место" предлагает своим гостям попробовать блюда из форели, карпа и осетра. Рядом с рестораном находятся садки с рыбой, что позволяет использовать только свежую рыбу для приготовления блюд.

Огромная территория, на которой находится пруд обустроенный для комфортной рыбалки. Зеркальный карп, белый амур, карп японский, осётр — вот, что Вы можете поймать здесь. На берегу пруда есть мостики для рыбаков, скамеечки, беседки, мангалы. Более того, ваш улов может быть приготовлен в ресторане исходя из ваших вкусовых предпочтений.

Также вы всегда можете приехать на базу «Клёвое место», чтобы купить свежую рыбу для домашнего приготовления к празднику или семейному ужину. База «Клёвое место» предлагает несколько деревянных коттеджей с номерами для проживания из которых вы можете выбрать наиболее подходящий. База отдыха построена внутри соснового бора, рядом с национальным парком "Валдайский".

Расстояние: 140 км. GPS: 57.980199, 33.246667.

Древнейшее упоминание названия «Валдай» содержится в новгородской берестяной грамоте № 740 датированной 1140—1151 годами, где идёт речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун; речь, возможно, идёт о регионе в целом, а не о конкретном населённом пункте, который впервые определённо упоминается в 1495 году как деревня Валдайское селище. Название дано по расположению при озере Валдай и происходит от балтских племен ранее населявших эти места — лат. valda (правит).

До 1654 года — дворцовое село, затем до 1764 года было передано Иверскому монастырю.

28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нём ремесла. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин.

Сегодня Валдай — город в России, административный центр Валдайского муниципального района Новгородской области. Население около 15000 человек.

Город расположен на Валдайской возвышенности, у Валдайского озера, в 140 км к юго-востоку от Великого Новгорода, на 386-омкилометре федеральной автодороги Москва — Санкт-ПетербургМ10 (E 105). Железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на линиях: Бологое-Московское — Валдай — Старая Русса — Дно-1, Валдай — Крестцы (пассажирское сообщение отсутствует).

Валдай является популярным туристическим центром. Единственный в России Музей колоколов размещается в здании дворцовой церкви «Во Имя Великомученицы Екатерины» (XVIII век). В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезённые из различных мест России, а также из Швеции, Германии и других стран.

Рядом с центральной площадью Валдая (площадь Свободы) расположен Музей уездного города.

На острове Валдайского озера — Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка.

Достопримечательностями Валдая являются также Введенская церковь, требующая реставрации, церковь Петра и Павла, часовня Иакова Боровичского, парк усадеб Вахрушева и Меньшикова, Соловьёвский парк и другие.

Валдайский край

Среди живописных холмов, вековых лесов, в самом центре Валдайской возвышенности, на берегу красивого Валдайского озера расположен небольшой древний город Валдай. Ему почти пять веков. Валдай возник на тракте Москва — Новгород. Валдайская возвышенность является уникальным регионом России по природным и геологическим характеристикам.

Валдайская возвышенность — это собирательное название ряда моренных гряд и холмов, среди которых наиболее отчетливо выделяется Валдайская, Осташковская и Вышеволоцкая гряды. Отсюда из маленького ключа начинает свой путь река Волга, здесь же истоки Днепра и Западной Двины, большая часть вод Невы собирается с Валдайской возвышенности, Мста, Волхов, сотни более мелких рек, сотни озер, тысячи родников, из которых десятки имеют ценность как источники лечебной минеральной воды. По сути, Валдайская возвышенность является основным источником пресной воды в России. Последние исследования показывают, что здесь имеется огромная сеть подземных водоносных пещер.

Особое место среди водных уникальных объектов природы занимает Валдайское озеро. Оно является уникальным объектом природы, имеющим мировое значение. Валдайское озеро входит в десятку самых чистых озер с неповторимым волнистым рельефом, множеством островов, окруженное почти нетронутыми первозданными лесами.

Об этом даже говорит само слово Валдай, что в переводе с древнего «Валда» означает «светлый», «чистый». Озеро состоит из двух плесов — Валдайского и Долгобородского, оно занимает площадь в 20 квадратных километров. Наибольшую его длину определяют в 10 километров, а в ширину — в 5. Узкой протокой (90 метров) оно соединено с озером Ужин площадью 10 км., но с более разветвленным рельефом, имеющем в отдельных местах глубину 40 метров. В сравнении с такими озерами, как Ильмень или Селигер, Валдайское озеро небольшое. Но тем более удивляет его глубина — в некоторых местах она достигает 60 метров. Такой глубины нет ни у одного из многих сотен озер Новгородской области.

Данные геологоразведки (бурение) показали, что под этим озером находится огромное озеро в несколько раз больше верхнего, связанного с нижним расщелинами. Воды озера пополняются подземными ключами и 23 ручьями и речками. Озеро Ужин и Валдайское имеют общий сток — реку Валдайку, текущую в озеро Пирос. Имеется и маленькая плотина, построенная еще Петром I. Рядом имеется несколько мелких озер пересыхающих в определенные времена года и наполняющиеся (вместе с рыбой) из расщелин, прикрытых болотом в их середине.

На берегу Валдайского озера находится научно-исследовательская гидрологическая лаборатория. Климат и растительность Валдайской области уникален и сильно отличается от климата в среднем по Новгородской области. Это связано с тем, что Валдай находится на почти самой высокой точке Валдайской возвышенности (Попова гора — 283 метра над уровнем Балтийского моря). А с Царевой горы, что неподалеку от города, в ясную погоду можно увидеть в туманной дали просторы Ильмень озера. Эти естественно-географические условия определили своеобразие растительного мира Валдайского района.

Флора таежно-широколиственной зоны представлена во всем своем многообразии и красоте. В лесах растут ель и сосна, рябина и можжевельник, нередко встречается кедр и женьшень. Отдельные возвышенные места (свыше 200 метров над уровнем моря) теряют специфические черты этой зоны и напоминают пейзажи южной тайги. В лиственных лесах преобладают береза и сосна. На песчаных почвах растут медноствольные сосны, образуя светлые боры. На открытых солнцу полянах возвышаются дубы. Данная растительность придает особую красоту островам Валдайского озера.

Эти уникальные природные условия были отмечены государством, и оно присвоило Валдайскому району статус заповедной зоны. Это пока позволяет сохранить первозданность природы. В Валдайских лесах, как и раньше, водятся медведи, волки, лоси, выдры, куницы, белки, рыси, еноты, рыси и т.д. В данный момент Валдай является туристическим раем, но, к счастью, мало известным и поэтому не загаженным. Есть несколько гостиниц и турбаз, но они пока еще не изменили первозданного своеобразия побережья на преобладающей его части, а в лесах полное отсутствие цивилизации особенно сейчас, так что любители первозданной природы и трудностей — это место для вас.

Расстояние: 150 км. GPS: 57.988932, 33.303872.

Созданный в XVII веке Патриархом Никоном, по образу Иверской обители на Афоне, он был воплощением идеи преемственности России в наследии Византийской духовной культуры. Став богатейшим и известнейшим из обителей того времени, монастырь стал центром духовного просвещения, одним из немногих центров книгопечатания на Руси, местом где зарождались и развивались ремесла.

Страницы истории

В 1655 году в Иверский монастырь переселилась братия Белорусского Оршанского Кутеинского монастыря в количестве более 70 человек. Переезд был связан с притеснениями православных верующих со стороны униатов. Выходцы из Белоруссии, Украины и Литвы пополнили в дальнейшем Иверское братство. Наместником был назначен иеромонах Дионисий II из числа пришедшей братии. Среди монахов был будущий Патриарх - Иоаким, а так же Исакий Полоцкий - брат Симеона Полоцкого. Иноки перевезли с собою на новое место все свое имущество и типографию. С приходом Кутеинских монахов, начинает развиваться книгопечатание и переплетное мастерство. Это было новшеством для России, так как до этого в стране существовала только одна типография - Государев печатный двор в Москве. Новая типография расположилась в угловой Патриаршей башне монастыря. Стараниями братии через два года удалось наладить печатное дело, и за 8 летнее существования ее в монастыре было издано:

• "Часослов", два издания, (1657 и 1658 гг.);


• "Рай мысленный", сочинение инока Стефана Святогорца с приложением, куда вошли повествования Никона: о строении Иверской обители на Святом озере и о явлении и перенесении святых мощей праведного Иакова Боровичского, (1659 г.);


• "Брашно духовное", (1661 г.);


• грамота царя Алексея Михайловича на жалование вотчин и привилегии Иверскому монастырю, (1665 г.).

С приездом в Иверский монастырь Кутеинских иноков возникают новые ремесла: печатники, переплетчики, переводчики. Появляются искусные мастера в резьбе по дереву, прекрасные иконописцы. В обители берет свое начало производство в России цветных изразцов. До наших дней дошли частично сохранившиеся изразцы на одном из окон настоятельского корпуса.

В 1656 году была закончена первая постройка монастыря - Успенский собор. Одновременно была сооружена и деревянная ограда с десятью шатровыми башнями и четырьмя проезжими воротами.

16 декабря этого же года в торжественной обстановке был освящен соборный храм обители. На торжество вместе с Патриархом прибыли митрополиты Новгородский Макарий и Крутицкий Питирим, архиепископ Тверской Лаврентий и многочисленное духовенство из различных епархий России. На средства патриарха к этому торжеству был вылит специальный колокол мастером Александром Григорьевым. Колокол весил 1000 пудов, и имел изображение Патриарха Никона. Даже недостроенный монастырь поражал взор прибывших богомольцев на освящение обители. "Поистине нет ему подобного в мире" - отозвался об Иверском монастыре его исследователь Павел Алеппский. Могучий белоснежный собор, словно высеченный из монолита, украшал золоченый пятиярусный иконостас и огромное паникадило "желтой меди", специально выписанное из-за границы, "величиною с большое дерево, с цветами, птицами и неописуемыми диковинами". Сюда же из Москвы была доставлена богато украшенная копия чудотворной иконы Божией Матери. Икона поражала всех своим великолепием и дорогим убранством. По свидетельству Павла Алеппского: "… икона превыше всякого удивления, поражает взор и ум зрителя: нет подобной ей даже в сокровищнице царя, ни в его церквах, ибо мы видели все иконы…". Ценность украшений этой иконы достигала в то время более 44000 рублей серебром. Патриарх Никон запретил всем иконописцам делать с нее списки и копии.

Удивительна была не только икона Иверской Божией Матери, но и история пришествие этой святыни в обитель.

Будущий Патриарх Никон, услышав о многочисленных чудесах источаемых от Иверской иконы на Святой горе Афон, пожелал сделать список с ее изображения. Он обратился с такой просьбой к Афонскому архимандриту Пахомию. Икона была доставлена в Россию 1648 году, вместе с письмом от братии Иверской обители, в котором говорилось: "…Собрав всю братию 365 братов, и сотворили есьма великое молебное пение, с вечера и до света, и святили есьма воду со святыми мощами, и святою водою обливали чудотворную икону Пресвятой Богородицы старую Портаицкую, и в великую лохань ту святую воду собрали, и собрав, паки обливали новую цку (доску), что сделали всю от кипарисова дерева. И опять собрали ту святую воду в лохань и потом служили Святую и Божественную литургию с великим дерзновением. И после литургии дали ту святую воду и святые мощи иконописцу, отцу, господину Иамвлиху Романову, чтобы ему смешав святую воду и святые мощи с красками, написать Святую икону". Далее указывалось, что иконописец "токмо в субботу и воскресенье употреблял пищу, а братия, по дважды в неделю совершали Всенощные и Литургии. И та икона новописанная не разнится ни чем от первой иконы ни длиною, ни шириною, ни ликом, только слово в слово новая аки старая".

Сопровождать этот образ доверили афонским инокам Корнилию и Никифоры. Уже по пути в Москву икона прославилась чудесами. При переправе через Дунай на границе афонские монахи были задержаны, от них потребовали большую пошлину. Не имея денег, они приняли решение вернуться обратно. В эту же ночь, им во сне явилась Богородица и укрепила их, пообещав скорую помощь. В тоже время, Божия Матерь явилась греческому купцу Мануилу и попросила помочь инокам. Купец заплатил требуемую сумму, и монахи отправились дальше.

В Москве Иверская икона была торжественно встречена царем Алексеем Михайловичем, церковными иерархами и многочисленным народом. В Иверский монастырь икона была доставлена в 1656 году на освящение Успенского собора.

По смерти архимандрита Дионисия II его приемником стал архимандрит Филофей. Монастырь получает статус первоклассного, так же возрастает число братии до 200 человек. Особое положение обители отмечалось архимандритским саном настоятеля и правом его совершать богослужение в митре, с палицей, с рипидами, на орлицах и с осенением, а с 1759 года митрополитом Новгородским Димитрием дозволено было носить мантию со скрижалями и архиерейский посох. Таким преимуществом пользовались настоятели Иверской обители вплоть до ее закрытия в 1919 году.

Недолго пребывала Иверская обитель в цветущем состоянии. На Большом Церковном Соборе в 1666 году Первосвятитель был осужден и низложен с патриаршей кафедры. Во время опалы Никона все его монастыри: Иверский Валдайский, Крестный Онежский и Воскресенский Новоиерусалимский были закрыты. Эти обители признавались созданными "не по уставам Святых Отцов", вследствие чего вотчины были взяты в казну, а строительство их остановлено. Иверская братия вместе с настоятелем была размещена по разным монастырям других обителей. Однако уже в 1668 году суровый приговор был отменен, и в Иверскую обитель вернулся архимандрит Филофей с братией, так же были возвращены все ранее отобранные привилегии и земли.

Главное сооружение Иверского монастыря является Успенский собор, который и до сего дня не утратил своего величия. Это одно из самых больших построек XVII века в России. Кафедральный собор отличается простотой и монументальностью архитектурных форм. Посвящение собора в честь Божией Матери и нахождение в нем чудотворной иконы изначально определили тематику настенных росписей внутри храма. Вместе с традиционным изображением из Нового Завета, на стенах храма имеются многочисленные сюжеты из жития святых угодников Божиих связанных с благодатной помощью Пресвятой Девы Марии. В настенной живописи повествуется о безграничной милости Богоматери к человеческому роду и чудодейственной силе ее святых икон. Важное место в росписи уделяется событиям из истории Иверского монастыря на Афоне: взятие Афонской горы под особое покровительство Божией Матери, явление Иверской иконы у Святой горы и шествие к ней по водам монаха Гавриила. Изображена история пришествия в Валдайский монастырь списка с чудотворного образа. На колоннах помещены многочисленные изображения наиболее почитаемых святых угодников Божиих.

Древняя живопись Успенского собора до наших дней не сохранилась. Она была сбита во время ремонтных работ XVIII - XIX вв. Первоначальная роспись была выполнена 1688 - 1689 гг. монастырскими мастерами Матвеем Карповым "с товарищами". В 1704 году пострадало внутреннее убранство Кафедрального собора в "великом непомерном пожаре", и была восстановлена тем же мастером. В середине XVIII века собор расписан заново, но значительная часть ее была утрачена во время новых ремонтных работ в 30-е годы XIX века. Новая масляная живопись была выполнена осташковскими мастерами Иваном и Андреем Митиными. Во вторую половину XIX века происходило дважды обновление живописи Успенского собора. Внутренний вид собора прекрасно дополнял великолепный шестиярусный резной иконостас в стиле барокко с иконами Матвея Карпова и Василия Потапова. До сего дня, от первоначального убранства собора сохранились кованные дверные решетки и дубовые резные двери XVII века.

Описи XVIII - XIX вв. дают представления о внутреннем и внешнем виде обители. Внутри монастыря находились:

• соборная церковь во имя Успения Богородицы "о 5 главах", вокруг которой была просторная галерея с двумя палатками в виде часовен, где размещались монастырская ризница и библиотека (1653-1656 гг.);


• теплый каменный собор Богоявления Господня с папертью и трапезной, в паперти находился придел преподобного Нила Столобенского (1666-1671 гг.);


• на южной стороне монастыря большой трехэтажный корпус - внизу погреба и кладовые, вверху настоятельские и братские кельи (1679-1689 гг.);


• каменная трехъярусная колокольня с 13 колоколами (1679-1689 гг.);


• слева от нее - двухэтажный каменный флигель братских келий 1679-1689 гг.);


• в западной части монастыря - двухэтажный братский корпус на погребах (1730 г.);


• архангельские ворота с каменной церковью архистратига Михаила (1683-1689 гг.);


• двухэтажный каменный корпус гостиных келий, примыкавший к Михайловой (Патриаршей) башне (1683-1689 гг.);


• святые ворота с надвратной церковью святого Филиппа митрополита Московского (1656 г.; 1874-1875 гг.);


• в северо-восточном углу - церковь святого Иакова Боровичского, каменная с двухэтажным корпусом больничных келий (1702-1708 гг.).

А также были: конюшня, сараи, баня. Монастырь окружала каменная ограда с шестью башнями, самая большая из которых называлась Патриаршей.

Иверский монастырь к началу XVIII века оскудевает и приходит в упадок. С 1712 по 1730 гг. обитель со всем имуществом и землей приписывается к строившейся тогда Александро-Невской Лавре. В эти годы Иверский монастырь теряет вместе с самостоятельностью и большую часть своего церковного имущества. Ризница Александро-Невской Лавры пополнилась дорогими настоятельскими митрами с алмазами и крупным жемчугом, дорогим облачением, четырьмя золотыми напрестольными крестами, двумя большими колоколами и многочисленным хозяйственным имуществом.

При составлении духовных штатов в 1764 году Иверский Валдайский монастырь был включен в первый класс, а по Новгородской епархии поставлен на второе место после Свято-Юрьева монастыря.

Несмотря на плохую материальную сторону, монастырь отличался высокой благочестивой и духовной жизнью братии. Известен своими подвигами молчальник Пахомий, пришедший в обитель в середине XIX века. Он с радостью выполнял самые тяжелые послушания и скончался на коленопреклоненной молитве в своей келье. Особенную известность приобрел настоятель обители архимандрит Лаврентий. Своей духовность, добротой и кротким нравом он снискал всеобщее уважение. Он был духовным наставником не только для братии монастыря, но и для многих жителей Валдая и окрестностей.

Много усилий приложил архимандрит Лаврентий для возрождения духовной и хозяйственной жизни обители. В 1858 году была сделана новая рака для святых мощей Иакова Боровичского. Чудотворная икона Иверской Божией Матери была украшена новой золотой ризой и драгоценными камнями. В 1861 году был позолочен и обновлен иконостас Успенского собора. При его настоятельстве были отремонтированы все монастырские храмы и жилые постройки, приобретено много ценной утвари для обители. Он же организовал "странноприимный дом", где принимал многочисленных паломников и странников. Иверская обитель кормила тысячи людей, и запасы ее не оскудевали. Всех принимал настоятель, утешал, как мог, устраивал на ночлег, следил за тем, чтобы прибывшие в монастырь паломники были сыты и довольны. "Это наш долг пред Царицей Небесной" - говорил братии отец Лаврентий.

Особенно много гостей посещало монастырь в день празднования Иверской иконы Божией Матери, отмечающийся во вторник Светлой седмицы. В настоятельство архимандрита Лаврентия были установлены торжественные крестные ходы с чудотворной иконой в города Валдай, Боровичи, по уездам Новгородской и соседних губерний.

Помощь Божия, и заступничество Пресвятой Богородицы постоянно проявлялась в различных чудотворных явлениях. В 1848 году, когда эпидемия холеры свирепствовала почти по всей России, унося многочисленные жизни людей. Тогда жители Валдая, объятые ужасом смерти, не надеясь на медицинские средства, прибегли к молитвенному заступничеству Пресвятой Богородицы. Взяв Иверскую икону Божией Матери, весь народ, с торжественным крестным ходом и молитвенным упованием обнес ее вокруг города. Молитвы об избавления от холеры были услышаны, и предстательством Царицы Небесной, болезнь стала ослабевать, а затем совершенно прекратилась. В память об этом событии в следующем году Святейший Правительственный Синод утвердил совершать ежегодно крестный ход из Иверского монастыря вокруг города Валдая с молебным пением. Крестные ходы так же совершались и в престольные праздники: Успение Божией Матери, Богоявления Господня, в день памяти святого Иакова Боровичского. В крестных ходах принимали участие не только жители окрестных городов и сел, но и многочисленные паломники из отдаленных весей. В такие дни число паломников в святую обители доходило до 10 - 15 тысяч человек.

Внутренняя монастырская жизнь отличалась строгим уставом. В обители шел строгий отбор желающих посвятить свою жизнь Богу, но не все выдерживали монашеские послушания.

В начале XX века в святой обители часто посещал церковный писатель С. А. Нилус, вместе со своей семьей они прожили на Валдае около 5 лет.
Последним настоятелем Иверского монастыря перед революцией был архимандрит Иосиф (Николаевский). В 1920 году архимандрит Иосиф был рукоположен в епископы города Валдая.

После событий 1917 года положение монастыря изменилась в худшую сторону. С января 1918 года Советская власть постоянно реквизировала у монастыря хлеб, скот, рыбу, а так же овощи и фрукты. 15 июня 1918 года специальный отряд по постановлению уездного исполкома прибыл в монастырь для реквизиции "излишков хлеба". Монахи ударили в набат и жители Валдая, любившие и почитавшие святую обитель, подняли восстание против такой дерзости. Все население города как один, вышли на улицу, захватили оружейный склад и разобрали оружие. Прибывший на остров вооруженный отряд с тревогой наблюдал за ростом народа на противоположном берегу. Архимандриту Иосифу было предложено отправиться с отрядом и успокоить собравшийся Валдайский народ. Настоятель согласился. При приближении к берегу лодки были обстреляны, и случайная пуля ранила архимандрита. Пострадавшему настоятелю была оказана медицинская помощь, а реквизицию срочно отменили. На следующий день в Валдае было введено военное положение и применены вооруженные силы для наведения порядка.

Осенью 1918 года Советская власть предпринимает новую попытку штурма Иверской обители. В это время были отобраны у монастыря: золотая риза с чудотворной Иверской иконы, все старинные и драгоценные вещи богослужебного использования. Однако вскоре по приказу комиссара Наркомпроса все вещи были возвращены, кампания по изъятию церковных ценностей начнется через несколько лет и, конечно, в тот период Иверский монастырь будет разграблен полностью. Тогда же у монахов были отобраны ключи от монастырских кладовых и амбаров. В монастыре образован Рабочий комитет, который потребовал от настоятеля полного его подчинения в монастырских делах.

В 1919 году монастырь был преобразован в Иверскую трудовую артель с уставом, зарегистрированным Советской властью. Артель насчитывала 70 человек, имела 5 гектаров монастырских угодий и 200 гектаров - занятых садами, огородами, пахотой, пастбищами. В голодные годы большевизма обитель занималась делами милосердия и раздавала бесплатно хлеб местному населению.

В 1927 году Иверскую трудовую артель обследовал Наркомзем. В отчете было отмечено, что трудовая община "слишком тесно связана с Иверской чудотворной иконой". Это послужило поводом для снятия ее с регистрации и намерением "очистить территорию монастыря от нетрудового элемента". Монастырь был закрыт, а Иверская икона Божией Матери в золотом и богато украшенном окладе увезена в неизвестном направлении.

За время Советской власти на территории был историко-архивный музей, музей краеведения. В 30-е годы в монастырских помещениях располагались мастерские. В военное время находился госпиталь, затем дом инвалидов для участников Великой Отечественной войны, и лесная школа для детей, больных туберкулезом. В 70-е годы на острове появился поселок, а на территории монастыря была открыта база отдыха.

В 1991 году монастырь, находившийся в аварийном состоянии, был возвращён Новгородской епархии.

Первым наместником монастыря после передачи его епархии стал игумен Стефан (Попков).

В 1998 году архиепископ Лев (Церпицкий) освятил церковь Богоявления. Были возобновлены богослужения в Успенском соборе.

Наместник монастыря с 2003 — архимандрит Ефрем (Барбинягра).

В конце 2007 года завершилась комплексная реставрация монастыря.

11 января 2008 года для освящения восстановленного Успенского (Иверского) собора прибытием в монастырь ожидался Патриарх Алексий. 12 января Патриарх совершил Божественную литургию в соборном Иверском храме (храм получил первоначальное посвящение) монастыря, перед тем совершив чин Малого освящения собора. После литургии Патриарх совершил молебен, на котором присутствовал президент России В.В. Путин.
В апреле 2008 года было сообщено о принятом решении впервые позолотить пять куполов Успенского собора, на что «понадобится около трёх тысяч так называемых "золотых книжек".»
Есть небольшой музей, посвящённый Патриарху Никону и истории монастыря.

Расстояние: 160 км. GPS: 59.666943, 30.796821.

Саблино – «страна» загадочных пещер, красных скал и заряжающих энергией водопадов.

В 160 км от Великого Новгорода и в 40 км от Санкт-Петербурга вы можете познакомиться с местом, сохранившим следы ледникового периода.

Вы увидите самую большую в Ленинградской области, таинственную пещеру «Левобережная», подземное озеро Капитана Немо, окаменелости обитателей древнего моря и спящих бабочек, покрытых бриллиантами росы.

На сводах пещеры Вам покажут копии наскальной живописи из Каповой пещеры и пещеры Ляско, что во Французских Пиренеях.

Давно-давно в этих местах Александр Невский готовился к решающей битве со шведами. Здесь есть камень, у которого молился великий философ Соловьев, а в имении «Пустынька» над Графским гротом появился на свет насмешливый Козьма Прутков.

Самой крупной и интересной является пещера "Левобережная", в настоящее время охраняемая и открытая только для организованных посетителей в сопровождении опытных проводников-спелеологов. Пещера расположена недалеко от моста через реку Тосна, ее галереи протягиваются под лесопарк и поселок более чем на 300 метров, а общая длина ходов лабиринта превышает 5,5 километров.

В пещерах закартированы 3 подземных озера, глубина которых достигает в некоторых местах трех метров. Площадь озер составляет многие сотни квадратных метров. Микроклимат здесь постоянный +8 градусов. Регулярно контролируется допустимый уровень радона, ведется мониторинг сводов (многие из них надежно укреплены). В Левобережной есть несколько больших красивых залов с необычными названиями: Двуглазый (Зал подземного короля), Космический (Угрюмый), Колонный, Юбилейный (где проводились обряды посвящения юных геологов), Красная шапочка и другие. Есть и легендарный Кошачий лаз, через него - только лежа, руки вдоль тела.

Стены пещер состоят из белого и красного песчаника, а своды - из зеленого (в некоторых залах) глауконитового известняка. В 1924 г. отсюда ушел последний рабочий, и после этого над пещерами стала трудиться сама матушка-природа. Просочившиеся грунтовые воды образовали подземные реи и озера. На потолках натекли каменные подобия сосулек - сталактиты, а вместо их напольных антиподов-сталагмитов, появился уникальный пещерный жемчуг.

В пещерах совершенно особенный, специалисты утверждают: лечебный воздух, который является профилактическим для предупреждения многих заболеваний.

В многочисленных Саблинских пещерах зимуют сотни летучих мышей. Это самая крупная популяция области. Во время зимовки трогать их и даже освещать ярким светом нельзя, так как разбуженная мышь не найдет себе пропитания и умрет от потери энергии и истощения. А еще в пещеры иногда залетают бабочки и тоже остаются на зиму. Так и спят они на белом камне, покрытые капельками росы.

Продолжительность самой распространенной экскурсии с осмотром всех основных достопримечательностей памятника - 2,5 часа, из них 45 минут - посещение пещеры.

Расстояние: 160 км. GPS: 57.868583, 33.291883.

«Логово Сатаны» - это полуразрушенная (взорванная военными по уходу) ракетная часть. Излюбленное место экстремалов, местного населения и туристов. 25 минут езды от главной трассы. От Великого Новгорода – 160 км.

На территории по порядку:

• кривая разбитая «бетонка» до КПП;


• КПП под линией электропередачи;


• жилые строения (в разной степени разрушения);


• 4 ангара для тягачей и большая площадка;


• 3 взорванных ракетных шахты;


• 3 бункера: командный, заправочный, и один не выясненного назначения;


• большое количество строений непонятного функционала по всей территории.

Расстояние: 180 км. GPS: 58.385735, 33.899504.

Уникальным образцом современной архитектуры и украшением города Боровичи является физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», построенный по специальному проекту, который позволил объединить под одной крышей широкий спектр предоставляемых услуг.

Гостиница

Гостиница «Олимп» сочетает в себе лучшие качества современного отеля.  Удобное расположение, широкий выбор дополнительных услуг, квалифицированный и внимательный персонал создают все условия для комфортного проживания и проведения деловых встреч или корпоративных мероприятий.

К услугам гостей: конференц-зал, вместимостью до 60 человек; ресторан, банкетные залы, кафе, бары, аквапарк, боулинг, бильярд, сауна, турецкий хамам, русская парная, тренажерный и универсальный спортивный залы, занятия фитнесом.

Аквапарк

Аквапарк ФОК "Олимп" - это отличное настроение, положительные эмоции, адреналин и вечное лето!  Здесь есть всё для хорошего и качественного отдыха:

•  захватывающие водные аттракционы, искусственные  течения, донный  гейзер, водопады,


• горки «Тобаган» и «Камикадзе»,


• спортивный бассейн на 4 дорожки по 25 метров,


• детский бассейн с комплексом горок и развлечений,


• гидромассажная  ванна,


• финские сауны.

Работает прокат надувных игрушек и инвентаря для плавания.

Во всех бассейнах предусматривается обеззараживание воды комбинированным методом, основанным на современной обработке воды жестким ультрафиолетовым облучением. Сочетание воздействия УФ облучения и химических дезинфектантов на обрабатываемую воду обеспечивает высокий бактерицидный эффект.

Банный комплекс

К Вашим услугам финская сауна, турецкая парная и русская баня, объединенные уютной комнатой отдыха. В стоимость посещения входит свободный выход в аквапарк, чай, минеральная вода. Есть возможность сервировки стола.

В банном комплексе ФОК «Олимп» можно организовать любой праздник, вечеринку или корпоратив, сочетая пользу для здоровья с тесным общением. Для сервировки праздничного стола воспользуйтесь услугами ресторана "Олимп". В День Рождения и еще на протяжении семи дней после на посещение банного комплекса действует скидка 20%!

Русская парная

В традиционных русских парных парятся влажным паром с содержанием влаги до 60-70% при температуре 50-60 градусов и непременно с веником. Пар делают, бросая воду на камни в печи. Чем выше температура камней, тем пар суше и горячее одновременно.

Финская сауна

Финская сауна - это та же баня, но с очень низкой влажностью, не выше 25%, с сухим жарким воздухом. Температура в таком помещении достигает 110°С. В отличие от русской парной здесь не используют влажный пар. Вы можете посидеть, полежать, хорошо пропотеть под воздействием высокой температуры, а потом принять душ.

Турецкая парная (хамам)

Турецкая парная (хамам) – самая прохладная из всех существующих видов бань и, одновременно, одна из наиболее влажных. Средняя температура в помещениях хамам редко превышает 35-50°С, зато влажность приближается к абсолютным 100%. Такой «тропический» климат очень легко переносится, позволяя человеку расслабиться.

Комната отдыха

Когда все процедуры уже позади и тело разомлело от жара, веничков и окатывания водой, уютная комната отдыха станет отличным место, где можно окончательно расслабиться и насладиться отдыхом. Здесь есть все для комфортного пребывания - удобная мебель, необходимая посуда, чайник, музыкальный центр, телевизор со спутниковым ТВ. Чтобы отдых был более интересным, предусмотрен выход в аквапарк.

Развлекательный комплекс

Развлекательный комплекс ФОК «Олимп» - это территория азарта,  ярких впечатлений и только позитивных эмоций! Это и ночной клуб Olimp Night Club, а также боулинг, бильярд, 5D кинотеатр и детские игровые аппараты. Здесь созданы все условия для отличного отдыха любой компанией, проведения праздников и корпоративных мероприятий!  В зале  работает бар.  Для организации  праздничного фуршета Вы можете воспользоваться  услугами ресторана «Олимп».

Тренажерный зал

В двух залах представлена полная линейка кардио- и силовых тренажеров (Technogym), свободные веса. Комплексная линия тренажеров Technogym включает в себя линейку тренажеров на все группы мышц. Опытные тренеры помогут сделать Ваше тело красивым и привлекательным при помощи своих знаний и уникального комплекса тренажерного оборудования. Самый эффективный способ достичь своих целей в тренажерном зале - заниматься с тренером персонально. С любой точки зрения это полезно: тренер работает только с Вами, только для Вас, учитывает все особенности Вашей физической подготовки и тщательно контролирует правильность выполнения упражнений.

Расстояние: 190 км. GPS: 58.818675, 33.549064.

Горнолыжный клуб «Любогорье» открылся в январе 2015 года и уже набирает популярность среди жителей и гостей Новгородской области. Склон расположен в одном из самых живописных мест недалеко от поселка Любытино. С его вершины открывается великолепная панорама окрестностей. Недалеко от курорта гости могут посетить водопады на реках Прикша и Белая, Славянскую деевню X века, Храм Успения Пресвятой Богородицы.

Склоны, трассы, подъемники

В горнолыжном клубе подготовлено 4 трассы. Высота основного склона 120 метров. Он имеет две трассы: синюю и красную. Длина синей трассы 1100 м. Красная немного короче, ее ширина 80 метров. Все склоны оснащены бугельными подъемниками.

В горнолыжном клубе работает прокат сноубордического и горнолыжного снаряжения. По предварительной записи проводятся занятия с инструктором по горным лыжам.

Как добраться

Из Великого Новгорода или Санкт-Петербурга по автодороге М10 "Россия" до деревни Спасская Полисть. Далее, по автодороге Р53 через Малую Вишеру до поселка Любытино. Из Любытино по указателям на Хвойную и Анциферово примерно 7 км. Далее, налево, по указателю  "Курорт Любогорье".

Расстояние: 190 км. GPS: 58.305168, 34.023529

"Горной Мстой" называют порожистый участок между селом Опеченский Посад и деревней Шиботово в Боровичском районе. Суммарное падение Мсты на этом отрезке составляет 70 метров, больше половины общего падения реки. Ширина Мсты на порожистом участке составляет около 100 метров, а скорость потока в половодье достигает 20 км/ч.

Участок длиной 30 км относится к природоохранной зоне «Горная Мста». Мстинские пороги – одно из самых популярных мест водного туризма в средней полосе России. От села Опеченский Посад осуществляются сплавы на рафтах и байдарках. Наиболее бурная вода на Мсте весной, в апреле-мае.

Всего на Мсте насчитывается около 50 порогов и сливов, 30 из которых находятся на участке Опеченский Посад – Боровичи. Все они образованы на выходах плотных известняков. Наиболее известные пороги: Малый порог, Большой порог, Шивера у Понеретки, Лестница, Егла, Углинский.

Подземная река Понеретка

Левый приток Мсты, памятник природы, река Понеретка образует одну из крупнейших пещерных систем в центральной части Русской платформы. Название реки, предположительно, произошло от слова «поноры» - отверстия в земле, в которые река скрывается за 2 км до впадения в реку Мста.

В пещерной системе Понеретки есть подземные залы, лазы, озера и ямы с водой, ходы, сифоны, уступы и даже галереи длиной в десятки метров и высотой в рост человека.

Вход в пещеру представляет собой 2 невысоких (около 0,7-0,8м) отверстия в береговом обрыве Мсты, из которых небольшими водопадами вытекает речка. Зайдя в пещеру через левое из них, через несколько метров попадаешь к полусифону. В высокую воду здесь в широком, но низком ходе образуется протяженный сифон. Вследствие этого пещера доступна лишь летом в межень или зимой в сильный мороз. Метров через 15 в потолке - выход на сухой этаж, в этом месте можно встать. Ходы в основном широкие и низкие, местами с песком на полу, образуют довольно сложную разветвленную систему.

Протяженность пещеры 1430 м, глубина залегания 4 м, вторая категория сложности.

Как добраться

В Боровичах, сразу после моста через Мсту направо. Далее все время прямо, до деревни Опеченский Посад. Там нужно пересечь Мсту по автомобильному мосту и проехать по левому берегу внизу по течению около 3 км. В этом месте на пригорке заканчиваются поля и начинается лес. Перед пригорком, вправо уходит грунтовая дорога, по ней до упора.

Сплавы по Горной Мсте

Организацией рафтинга по Мсте занимается ООО "Горная Мста" - www.msta-r.ru

Расстояние: 200 км. GPS: 58.276306, 34.117916.

Крупное купеческо-мещанское село Опеченский Посад в XVIII – XIX вв. было важным лоцманским центром Вышневолоцкой водной системы. Точное название села во времена активного использования системы – «лоцманская слобода Опеченский Посад». В Российской Империи посадами назывались поселки городского типа с ярмаркой и более чем одной церковью.

Вышневолоцкая водная система  - одна из наиболее старых искусственных водных систем в России. 12 января 1703 года Петр I подписал указ о строительстве канала между реками Цной и Тверцой, положив тем самым начало организации водного пути, связывающего Поволжье и новую столицу Петербург на берегу Балтийского моря. Благодаря системе каналов, шлюзов и водохранилищ в районе Вышнего Волочка река Тверца (приток Волги) связывалась с рекой Мстой. Движение по системе было односторонним, от Волги к Санкт-Петербургу. Целью строительства данной водной системы было снабжение столицы продовольствием и другими товарами, поставляемыми из Центральной России.

Опеченский Посад (ранее Опеченский Рядок или Опеченская Пристань) стал важным лоцманским центром Вышневолоцкой водной системы благодаря своему расположению выше Боровицких (Мстинских) порогов, которые значительно усложняли судоходство по Мсте. Здесь суда нанимали до 60-70 рабочих, но даже такой большой команды с лоцманами часто не хватало. У больших порогов суда ожидало множество местных жителей, готовых за плату вычерпать из барок набравшуюся воду, помочь с перегрузкой товара, с ремонтом повреждений.

В Опеченском Посаде была создана удобная, хорошо оборудованная пристань. протяженностью около 900 метров с чугунными тумбами (кнехтами), с двумя арочными мостами. Она сохранилась здесь до наших дней. Село застраивалось по образцу Васильевского острова в Петербурге: улицы в нем идут параллельно реке и называются линиями.

На 1-ой линии в Посаде стоит дом писателя-народника Павла Владимировича Засодимского, работавшего в 1872 году учителем в школе для крестьянских детей в соседнем селе. На основе полученных здесь впечатлений он описал в своём романе «Хроника села Смурина» расслоение боровичской деревни после отмены крепостного права.

Ещё один деревянный двухэтажный дом с мемориальной доской напоминает о том, что здесь в 1890-е годы жил будущий русский писатель Вячеслав Яковлевич Шишков, автор романов «Угрюм-река» и «Емельян Пугачёв». Будучи студентом Вышневолоцкого технического училища, он проходивший практику на Уверском бейшлоте (Уверь – приток Мсты).

На набережной Мсты, на месте дома командира Боровичских порогов, несколько лет назад установлен памятный знак в честь посещения в 1785 году села и этого дома императрицей Екатериной II.

Вышневолоцкая водная система использовалась для судоходства до конца XIX века. Пропускная способность системы была ограниченной и не могла удовлетворить потребности растущей экономики. С конца 1790-х гг. стали использоваться альтернативные Мариинская и Тихвинская водные системы. Однако главным конкурентом системы стали железные дороги. 1851 году была открыта Николаевская железная дорога, связавшая Петербург и Москву, а в 1870 г. – Рыбинско-Бологовская ветка, сделавшая использование Вышневолоцкой водной системы нецелесообразным и с точки зрения стоимости, и со скоростью перевозок.

Дендропарк

В Опеченском Посаде на берегу Мсты находится дендропарк, созданный неравнодушным, влюблённым в природу человеком Семёном Андреевичем Ушановым. В нём растут десятки видов деревьев и кустарников, родина которых – Япония, Америка, Балканы, Китай, Корея и другие. У входа – огромная деревянная фигура медведя с деревянным бочонком «мёда» на плече, в нижней части парка – фонтаны, смотровая площадка, уединённый «Остров влюблённых».

Церковь Успения Пресвятой Богородицы

В Опеченском Посаде, где до сих пор всё напоминает о былой славе Вышневолоцкой водной системы, даже главный храм села – Успенский находился в ведении Министерства путей сообщения. Храм был построен в 1764 году на месте древней обветшавшей деревянной церкви. По своей архитектуре храм представлял могучий четверик на котором был возведен высокий двухъярусный световой барабан, увенчанный луковичной главкой. К четверику была пристроена трапезная. На одной из стен храма сохранилась роспись с изображением Николая-чудотворца, покровителя всех моряков и путешественников. Не только лоцманы, но и купцы, владельцы грузов и судов, отправляясь в плавание через пороги, молились перед этой иконой о благополучном пути.

В 1937 году Успенская церковь была закрыта. Здание храма, используемое не по назначению, было сильно перестроено. Существуют воспоминания местных жителей о снятии колоколов и разрушении колокольни. В 1940-41 гг. была разрушена на кирпич для ремонта печей в школе колокольня.

Летом 1994 года в Опеченском Посаде была создана православная община, председателем ее был избран местный умелец, предприниматель В.В. Глездунов. Они приложили немало усилий, чтобы здание Успенской церкви, спустя десятилетия, вновь стало использоваться по прямому назначению. В настоящее время храм восстанавливается.

Как добраться

Село Опеченский Посад находится на правом берегу реки Мста, в 17 км восточнее г. Боровичи, в 200 км от Великого Новгорода.

Расстояние: 210 км. GPS: 58.653342, 34.065907.

Село Кончанское-Суворовское (до 1950 года Кончанское) ведет свою историю с 1660 г., когда на землях у озера Шерегодра обосновались карельские переселенцы. В XVIII – XIX веках село было родовым имением Суворовых, после того как было приобретено В.И. Суворовым, отцом великого русского полководца Александра Васильевича Суворова, вместе с другими деревнями в 1763 г. Суворову принадлежало более 15 окрестных деревень и несколько тысяч крепостных крестьян.

Именно в усадьбе в Кончанском полководец отбывал свою ссылку  с 1797 по 1799 гг. Отсюда же 7 февраля 1799 г. Суворов отправился в свой знаменитый Итало-Швейцарский поход.

При жизни полководца усадьба состояла только из деревянных построек, которые были полностью утрачены: в 1880 году сгорел усадебный дом, к концу XIX века деревянный храм сильно обветшал и был разобран, а в 1925 году сгорел и летний домик-светелка.

Восстановление имения и создание музея-заповедника А.В. Суворова, посвященного быту усадьбы, ее хозяйству и взаимоотношениям хозяина с крестьянами, пришлось на годы Великой Отечественной Войны, а открыт он был 25 октября 1942 года. В настоящее время действуют зимний дом Суворова, домик-светелка, парк, диорама «Альпийский поход Суворова», колодец, хозяйственные постройки, закончена реконструкция деревянной церкви. Наиболее точно восстановлен внешний вид зимнего дома Суворова и домика-светелки, интерьеры утрачены и не соответствуют оригиналу.

Парк и убранство помещений тщательно воссоздается историками в традициях XVIII века, по воспоминаниям современников, письмам Суворова и его друзей. Книги и оружие подарены музеями Санкт-Петербурга, сохранившиеся Суворовские реликвии собирают и приносят жители по всем окрестным селам.

Как добраться

Село Кончанское-Суворовское расположено в 35 км от г. Боровичи и 210 км от Великого Новгорода на автодороге Боровичи – Хвойная.

Расстояние: 210 км. GPS: 57.819365, 28.331786.

От Рождества Христова

От первого упоминания Пскова в Повести временных лет минуло 11 веков. Согласно Псковской летописи, город был уже в 862 г., когда «наехали князи Рюрик з братиею из Варяг в Словяне княжити...». Данные археологии увеличивают возраст Пскова до 2000 или более лет: поселения на Псковском городище- возвышенном мысу при слиянии рек Великой и Псковы, в северной части Крома - существовали на рубеже эр. Освоению края способствовала соединенность речной системы Чудского озера с Варяжским (Балтийским) морем, за выход к которому славяне боролись с варягами (скандинавами) и чудью (эстами и ливами). Полиэтничность раннего населения города отражена в названии Пьсков (Плесков, Пльсков), выводимом от реки Пскова. Piskawa (по-ливски), pihkwa, piskwa (по-эстонски) означает «смолистая вода». Другие толкования гидронима - «плеск», «блеск», «рыбная река», «песок». Археологами установлено, что в Пскове X-XI вв. жили потомки славян - псковских кривичей, представители прибалтийско-финских, балтских и скандинавских племен.

От рода Варяжска происходила и киевская княгиня Ольга (Helga), в крещении - Елена. Государственным строительством и радением за православную веру Ольга снискала особое почитание. Автор Повести Временных Лет впервые сообщает о Пскове в контексте ее биографии, констатируя факт приведения князю Игорю «жены от Пьскова (Плескова) именем Ольгу». У язычника Игоря были другие жены, но в анналы вошла одна. Второе, по времени, упоминание Пскова в Повести Временных Лет датировано 947 г.: «Иде Вольга Новугороду, и устави по Мьсте повосты и дани и по Лузе оброки и дани; и ловища ея суть по всей земли, знамянья, и места, и повосты, и сани ее стоять въ Плескове и до сего дне...». Степенная книга рассказывает о первой встрече Игоря с Ольгой на ее родине, в Выбутах (12 км от Пскова), и об основании княгиней Троицкого собора и города Пскова. По Иоакимовской летописи, «Олга... повелела построить град на берегу Великой реки, и нарекши его Плесков, населить людьми, отовсюду призывая». Археологическое изучение Пскова доказало, что он возник задолго до рождения Ольги. Однако именно в Ольгино княжение Псков из укрепленного поселения превращался в административный и торгово-ремесленный центр: распространение системы погостов на широкую территорию вело к преобразованию догородской структуры Пскова в городскую.

Псков не был княжеской вотчиной, но признавал главенство киевского князя. Возвышение Новгорода - проводника политико-административного влияния Киева на Северо-Западе обусловило включение Пскова в Новгородскую волость. Псков находился в компетенции новгородских архиепископа и князя - войскового предводителя, делившего с посадниками исполнительную и судебную власть. Псковские посадники назначались из Новгорода. Вече новгородское - законодательный орган - предопределяло решения веча псковского.

Псковитяне, имея ресурсы для жизнеобеспечения и этнографически отличаясь от потомков ильменских (новгородских) славян, стремились к самостоятельности. В 1036 г. псковский князь Судислав был арестован Ярославом Мудрым за неподчинение. Ослабление роли Киева усилило центробежные тенденции. В 1136 г. новгородская оппозиция лишила власти внука Владимира Мономаха, Всеволода Мстиславовича. Псковитяне блюли собственный интерес.

В 1137-1138 гг. Всеволод Мстиславович княжил в Пскове и готовил захват новгородского стола. Его смерть предотвратила вооруженный конфликт. Но твердость псковитян вынудила Новгород признать независимость своего младшего брата, упроченную при князе Довмонте, в крещении - Тимофее (1266-1299 гг.). Даже военные альянсы не воссоединили братьев. Де-юре Псков отделился от Новгорода в ходе борьбы за сюзеренитет между Москвой и Тверью.

В 1327 г. великий князь Александр Михайлович Тверской после антитатарского восстания в своей вотчине сбежал в Псков. Великое княжение хан передал Ивану Калите. Тот требовал явки беглеца в Орду. Псковитяне не выдали князя Александра.1,5 года он укрывался в Литве, держа связь с Псковом. При нем возникли первое псковское законодательство и Болотовский договор, который подтверждал соглашение 1138 г. и фактическое положение дел: посадники избирались псковским вечем; владычные наместники назначались из псковитян; псковитина не вызывали на суд в Новгород. Иван Калита не осуждал действия Пскова, но сдерживал их через новгородского владыку и московского митрополита: псковская церковь не получила автономии. В 1337 г. хан, по совету Ивана Калиты, перевел Александра Михайловича в Тверь, чтобы в 1339 г. казнить без сопротивления Пскова и Литвы. Москва победила Тверь, усилив влияние в Новгороде и в Пскове. Более Новгород не посягал на вольности Пскова.

«Псковская пошлина» (законы и традиции)

Внешне- и внутриполитическую жизнь Пскова определяло вече - собрание лично свободных глав семейств и дворовладельцев мужского пола. Атрибутами вечевой республики являлись вечевой колокол - для созыва собраний, и степень (возвышение)- для обращений ораторов. Навече председательствовал степенной посадник (с1420г.- два), избираемый ежегодно избояр. Смененные, старые, посадники становились командующими воинских подразделений ипослами Пскова зарубежом. Современем старые посадники вновь могли баллотироваться встепенные. Вечевые дела вела господа- коллегия князя, сотских (глав кончанских сотен), степенных и старых посадников. Традиция веча принимать решения криком делала его управляемым для господы, состав и полномочия которой обусловили сосредоточение власти в руках 20 боярских семей. Князь не руководил господой в силу ограниченности своей компетенции. Критериями приглашения на княжение были наличие у претендента сильной дружины, принятие им псковской пошлины и православия. Вступая в права, избранник целовал вечу крест. За нарушение старины князя изгоняли. Князь играл роль судьи и военачальника. Но непосредственно он командовал лишь конным отрядом численностью многократно меньшей городского ополчения. Судебная власть и доходы князя лимитировались участием сотских в рассмотрении дел.

В 1397г. вече утвердило Псковскую судную грамоту (ПСГ) - свод государственных законов на основе княжьих грамот Александра Невского и Константина Дмитриевича и приписок псковских пошлин. ПСГ оформляла отношения бояр с зависимыми людьми; определяла порядок наследования имущества; регламентировала условия заключения вексельных и залоговых сделок; устанавливала правила документооборота в городском архиве- ларе; закрепляла процессуальные нормы. ПСГ дополнялась вплоть до конца вечевого строя и присоединения Пскова к Москве. ПСГ стала одним из источников кодекса права Русского государства - Судебника 1497 года.

1510 г. ознаменовался снятием вечевого колокола, присягой на верность Василию III и выводом из Пскова 300 боярских семей. За пределы Кремля и Середнего города выселили всех псковитян и вынесли торг. Бескровность мероприятий обеспечила искусная дипломатия Василия III и дьяка Третьяка Долматова. А в ее основе лежало многолетнее военное и политическое взаимодействие Пскова с Москвой.

Великий пожар

1562 - Апреля 28 был во Пскове самый величайший пожар, начавшийся на Полонище у Нового Креста и продолжавшийся до самого Запсковья, обнявший все Застенье, подгорье и мельницы, потом перешедший на Запсковье и все истребивший до Варлаамской церкви и за нею посад до самого Поля, где была церковь Св. Лазаря, а с другой стороны до Гремячей горы за стеною. Тогда сгорел и весь Кремль, и в нем Троицкая соборная церковь, крытая вся с приделами свинцом, и все прочие в Домонтовой стене церкви и колокольни и житницы великого князя, всех же церквей и монастырей каменных и деревянных сгорело пятьдесят два, а отстояли только без повреждения церкви Св. Михаила и Гавриила, Преображения Господня, Николая Чудотворца, Варвары Великомученицы, Печерское подворье с церковью Одигитрии, Великого Василия, Апостолов Петра и Павла и Бориса и Глеба. Пожар умножился еще от взрыва находившегося в кремлевских погребах ко Пскове-реке пороха, коим вышибло стену к рыбным рядам и много людей побило.
- На месте сгоревшей стены в Рыбниках построена деревянная, а на месте сгоревшей в Песках против Гремячей горы начата строиться каменная чрез реку Пскову.

Нашествие Стефана Батория

В 1581 году польский король Стефан Баторий с отборной стотысячной армией подошел к Пскову и обложил его. Защитников Пскова было вдвое меньше, чем врагов. Выполнив все осадные работы, поляки 7 сентября начали бомбардировку стен, а восьмого в стене между Покровской и Свиногорской башнями было пробито несколько больших проломов. Начался штурм. Псковичи почти все до единого приняли участие в битве. Потеряв 862 человека, они истребили 5 тысяч врагов. Узнав силу псковичей в бою, Баторий сделал попытку перельстить их обещаниями. Он обещал псковичам возвратить их самостоятельность, вернуть их древние обычаи и вольность, если они сдадут ему город, а в случае отказа угрожал беспощадным кровопролитием. Осада затягивалась. Тридцать один штурм был отбит и сорок вылазок сделали псковичи. Надежды на взятие Пскова больше не было, и 6 февраля 1582 года войска Батория отступили. Впечатление о городе содержится в дневнике Я. Пиотровского, младшего секретаря королевской канцелярии, участника военных действий на стороне Батория во время осады Пскова в ходе Ливонской войны: «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж! Помоги нам боже с ним справиться!... Город чрезвычайно большой, какого нет во всей Польше, весь обнесён стеною, за нею красуются церкви, все каменные; домов за стенами не видно» (Дневник последнего похода Стефана Батория..., 1882, с. 92, 94). Удивление размерами Пскова высказывалось не только в окружении Стефана Батория; имеются многочисленные свидетельства иностранных авторов XVI в. о достоинствах псковской крепости, великолепии построек, многолюдности Пскова. Нередки сравнения его по величине с западноевропейскими городами.(Кирпичников А. Н., 1988;1994, с.190200).

Отречение Николая II

Псков явился для Государя и Его семьи началом того крестного пути, который закончился екатеринбургской Голгофой, - убийством в доме Ипатьева. 1 Марта царский поезд прибыл в Псков, где находился штаб Северного Фронта и остановился на станционных путях неподалеку от вокзала. Вечером 2 марта в Псков приехали депутаты Думы для того, чтобы уговорить Государя отречься от Престола. К их требованиям присоединился генералитет, и даже великие князья. В ночь со 2 на 3 Марта Николай подписал телеграмму в Ставку, которая впоследствии получила название манифеста об отречении; он отказывался от Престола и за себя, и за сына Алексея в пользу своего брата Михаила. На здании Псковского железнодорожного вокзала в 1997 году была установлена памятная доска, посвященная 80-летию тех трагических событий, в результате которых Россия была ввергнута в пучину ужасов Революции и Гражданской войны.

В день 85-летия со дня гибели последнего российского императора, в 2003 году на привокзальной площади Пскова открылась часовня, увековечившая память об отречении Николая II от престола.

Псков в годы Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года псковичи, как и вся страна, были потрясены сообщением о начале войны с Германией. Но в первые дни люди не получали достоверной информации, поэтому верили, что враг будет остановлен и разбит у западной границы. Первые сведения о войне псковичи получили от беженцев из Белоруссии и Прибалтики, поток которых усилился в конце июня. 2 июля начались бомбардировки Пскова и Великих Лук. Только тогда было получено разрешение на организацию эвакуационных комиссий, которые занимались определением ценности и очередности отправки. Прежде всего были вывезены деньги, архивы, промышленное оборудование. Меньшей ценностью представлялись произведения искусства. Так, для эвакуации сокровищ Псковского музея было выделено всего 3 грузовика, а на железной дороге - только один вагон! Поэтому спасти удалось немногое. Что было возможно, закопали во дворе музея, но многое было разграблено и пропало навсегда.

Подступы к Острову и Пскову прикрывали летчики. В конце июня 1941 года три молодых летчика 158-го полка на истребителях совершили первые в истории войны воздушные тараны немецких «юнкерсов». Петр Харитонов, Степан Здоровцев и Михаил Жуков открывают славную страницу героических подвигов на псковской земле. Уже 8 июня 1941 года им было присвоено звание Героя Советского Союза.

Основные танковые силы противника были направлены на Порхов и Псков. Псков был сдан практически без боя, оборонительная линия по реке Великой и по старой государственной границе не дала ожидаемого результата. Но это была не вина одного человека, а результат ошибок и просчетов, которые были свойственны первому периоду войны: техническое превосходство противника в воздухе, отсутствие связи между частями, неумение вышестоящего командования правильно оценить обстановку.

Еще до войны в Германии была разработана программа экономического ограбления страны. Военная администрация, в лице командования вермахта, должна была внушить населению «тот страх, который способен отбить у населения всякую охоту к сопротивлению». Было организовано издание газет и листовок, в которых рассказывалось о победном шествии немецких войск. Население сгонялось для просмотра кинохроник, в городах велось радиовещание на русском языке.

С первых же дней оккупации была введена обязательная трудовая повинность для всех лиц от 18 до 45 лет, которая в дальнейшем была распространена на тех, кому исполнилось 15, и продлена до 65 лет для мужчин и до 45 лет для женщин. Рабочий день длился 14-16 часов. За малейшую провинность люди подвергались наказанию розгами, а за более серьезные проступки -тюремному заключению. Одной из страшных страниц оккупации являлась отправка молодых людей для работы в Германию и Прибалтику. Отправленных размещали по хуторам, где они работали как сельскохозяйственные рабочие в поле, ухаживали за скотом, получая при этом скудное питание, донашивая собственную одежду, подвергаясь издевательствам. Некоторые были отправлены на военные заводы в Германию, где рабочий день продолжался 12 часов, а заработная плата составляла 12 марок в месяц. Этой суммы хватало лишь на то, чтобы купить по 200 г хлеба, 20 г маргарина в день и 100 г сахара в месяц.

На оккупированной территории немцами было создано несколько концлагерей. В них содержались сотни тысяч раненых, больных, измученных людей. Священник И. Иванов, например, оставил следующее свидетельство о содержании их в Крестах: «С первых же дней захвата города по улицам гнали колонны наших русских солдат, полуодетых и босых. Жуткую картину представляли собой эти несчастные страдальцы, двигающиеся как тени. Мы видели своих братьев, умирающих от голода, и не имели возможности оказать им посильную помощь. Здесь же на улице их избивали, пристреливали тех, которых покидали остатки сил и которые от истощения не могли дойти до лагеря». Только в концлагере н Крестах погибло, например, 65 тысяч человек - количество, равное почти всему довоенному населению Пскова.

«Новый порядок», основанный на постоянном страхе, жестокой эксплуатации, откровенном грабеже и насилии, принудил большую часть населения на первых порах подчиниться оккупантам, но уже в первые месяцы оккупации были организованы небольшие партизанские отряды. Численность отрядов составляла от 25 до 180 человек.

1943 год памятен псковичам наиболее ярким событием-всенародным восстанием в северных районах Псковщины. Поводом к восстанию послужил приказ о выселении крестьян в другие зоны для подготовки этой территории к военным действиям, однако, глубочайшие причины народного восстания коренились в той политике насилия, геноцида, которую проводили захватчики, да еще в том чувстве справедливости, которое движет человеком, когда на его земле командует завоеватель. Оно было подготовлено и мощно развернувшимся партизанским движением. Именно на этом этапе произошло слияние партизанского движения с народным восстанием.

Расстояние: 250 км. GPS: 57.710014, 27.860461.

Сторожевой город или город-крепость – так называют Старый Изборск. Самая известная его часть – Изборская крепость. Этот памятник русской истории, архитектуры и культуры расположился на холме, окруженный живописной природой.

История

Первое упоминание Изборска можно найти в «Повести временных лет». Датируется 862 годом. То есть Изборск даже древнее Пскова, датой основания которого считается 903 год.

Первый князь Изборска был Трувор. Правил недолго, всего два года, но в честь него недалеко от крепости был установлен памятный крест. Который и поныне называется не иначе как ”Труворов крест”. А место, где стоял первый город - Труворово городище. Изборская крепость славилась своей неприступностью и выдержала много осад.

Достопримечательности Изборска

Изборская крепость находится в Изборско-Мальской долине. Крепость на Жеравьей горе была возведена в 1303 году (Жеравья – Журавлиная). До нее защитой служила деревянная крепость на Труворовом Городище. Жеравья гора сделала часть стен практически неприступными для врага. Новая крепость поначалу была с деревянными стенами и одной каменной башней. Позже были возведены каменные стены и пять каменных башен.

Башня Луковка - самая древняя башня крепости. Считается, что она (или на ее месте) была построена самая первая каменная башня крепости. У этой башни было особое назначение. Башня Луковка - это крепость в крепости. Часть бойниц у нее выходит вовнутрь. В случае захвата врагами это было последнее убежище для защитников крепости.

Нынче у Луковки тоже особое назначение - ее приспособили для обзора окружающего пейзажа. С ее смотровой площадки туристы могут со вкусом обозреть окрестности.

Непосредственно на территории крепости находится Никольский собор. Хоть места внутри крепостных стен и чрезвычайно мало, но для священного сооружения оно было выделено. Как считают историки, Никольский собор появился сразу же после постройки новой крепости на Жеравьей горе. И поныне Никольский собор является действующим храмом Изборска.

Словенские ключи

Вторая по значимости достопримечательность после крепости – это Словенские ключи. Еще в древних летописях про Изборск писали как ”Изборск на Словенских ключах”, давая понять, что Словенские ключи – это основная черта Изборска.

Словенские ключи представляют собой ряд мощных родников (7 штук), расположенных на берегу Городищенского озера. Вода в них чистейшая и сильно минерализованная. Словенские ключи – место паломничества большого количества народа. Из разных уголков страны сюда приезжают посмотреть на чудо природы и испить святой водицы.

Родники эти считаются целебными и чудотворными. Как, впрочем, практически все родники. Каждый родник – это маленькое чудо – из ниоткуда появляется живительная вода.

Поскольку ключей много, то народная молва каждому из них приписала особую чудотворную силу. Чтобы вам было полное счастье, надо испить из всех семи ключей. Впрочем, если не хотите пить, то достаточно просто умыться.

Для того чтобы целебная сила ключей не иссякла и для повышения их святости, Словенские ключи ежегодно, на Пасху, освящаются Епископом Псковским и Великолукским.

Богородицкий родник

Еще один родник с богатой чудотворной историей – Богородицкий родник. По преданию, чудо произошло, когда слепорожденная девочка умылась его водой и прозрела. С тех пор родник стал считаться целебным.

Расположен он невдалеке от церкви Рождества Богородицы. По местным поверьям, когда-то он бил прямо из-под алтаря этой церкви. Но потом переместился и стал бить рядом с домом тетки Федосьи. После чего его также стали называть Тетушкин и Федосьин.

Труворов крест

Труворов крест находится на Городищенском кладбище. Трувор был первым князем Изборска. Помимо креста, на Городищенском кладбище много и других интересных древних плит-артефактов с выбитыми на них древними символами.

Труворово Городище

Труворово Городище находится за Городищенским кладбищем. На высоком холме, с которого открывается изумительный вид на долину. Труворово Городище – это место, где стоял древний Изборск до постройки крепости на Жеравьей горе. Сейчас от старого городища остались лишь съеденные временем и заросшие травой земляной вал и ров.

Никольская церковь (церковь Николы на Городище), построенная значительно позже, когда городище уже утратило свое оборонное значение, сохранилась намного лучше и сейчас очень гармонично вписывается в пейзаж.

Изборск

Изборск (Старый Изборск) - один из древнейших русских городов. Правда, сейчас он числится как поселок, но это нисколько не уменьшает его величия.

Изборская крепость, вырастая из холма, гармонично вливается в окружающий пейзаж и давно уже стала его неотъемлемой частью.

Хорошо сохранились башни и стены. Часть стен Изборской крепости были отреставрированы. Крепость вроде бы возродилась, хотя и потеряла часть своего старинного очарования.

Место очень популярно среди туристов и паломников. Около крепости и по дороге к Словенским ключам предлагается большой выбор сувениров. Есть развлекательные услуги, типа катания на лодке по Городищенскому озеру или экскурсии на лошадях.

В вечерние часы, на закате, когда основная масса туристов схлынет, крепость приобретает особую красоту. Без суеты и мельтешащих людей наступает самый подходящий момент, для того чтобы погрузиться в созерцание и полностью слиться с окружающим пространством.

Ехать лучше на несколько дней. Переночевать можно в местном гостевом доме непосредственно в Старом Изборске (надо заранее договориться) или в одной из гостиниц города Пскова. От Пскова до Изборской крепости около 30 км, что значительно меньше 300 из Санкт-Петербурга.

Еще один вариант ночевки – скорее молодежный – в палатке, на близлежащих холмах или на берегу одного из озер. Хоть место и заповедное, но подобный ночлег все еще практикуется.

Городищенское озеро

Городищенское озеро, которое находится прямо под Изборской крепостью, небольшое и неглубокое, средняя глубина 2 метра, а максимальная - 5.

Каждое лето на Городищенском озере появляются лебеди и выводят здесь свое потомство. Кормежка лебедей (и вездесущих уток) входит в культурную программу отдыхающих.

По Городищенскому озеру, за небольшое вознаграждение, вас могут покатать на лодке.

Изборско-Мальская долина

Изборско-Мальская долина, в которой расположена крепость - это памятник природы. Поэтому рубить деревья и разводить костры на территории, прилегающей к крепости, запрещено.

Вход платный. Плату берут по отдельности за каждую достопримечательность: за вход на территорию музея-заповедника (можно входить в крепость), посещение башни Луковки, посещение музея. Деньги незначительные, порядка 50 рублей. Студентам и паломникам - скидка. Дополнительно придется раскошелиться за катание на лодке по Городищенскому озеру или экскурсию на лошадях. Предлагается несколько платных экскурсий.

Как добраться до Изборской крепости

Ехать из Великого Новгорода - порядка 250 км, в Псковскую область. Довольно далеко, поэтому рекомендую позаботиться о ночлеге. Переночевать можно в гостевом домике Изборской крепости или в одной из гостиниц города Пскова. В любом случае надо забронировать номер заранее. Летом свободных мест может не оказаться.

Самый предпочтительный способ передвижения для этого маршрута – личное авто. Только так вы успеете осмотреть все достопримечательности Изборской крепости и Мальской долины без суеты. Да еще и в Печорский монастырь заглянуть успеете.

Машину можно бросить на подъезде к крепости, или на одной из улочек Старого Изборска.

Очень живописное место - могучие стены и башни, чудотворные родники, древнее городище, необъятные просторы, обилие церквей, часовен, святых мест и прочих артефактов.

Путь неблизкий, поэтому лучше ехать на два-три дня. Чтобы без спешки осмотреть крепость, напиться родниковой воды из всех семи ключей, вдоволь насладиться красотой местной природы и близлежащими достопримечательностями.

Расстояние: 260 км. GPS: 57.809959, 27.614436.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нём пещерами (по-древнерусски — печорами), называемыми «Богом зданными» (то есть созданными Богом). В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Этот год считается годом основания монастыря. Холм, в котором находятся Успенская церковь и Богом зданные пещеры, называется Святой горой.

Монастырь ни разу за всю свою историю не закрывался. В межвоенный период (с февраля 1920 до января 1945 года) находился в пределах Эстонии, благодаря чему не был затронут антицерковными и антирелигиозными мероприятиями Советской власти.

В 1967—2006 годах в монастыре подвизался архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Ранняя история монастыря

Достоверных сведений о начале монашеской жизни на месте современного монастыря нет, как не проводилось и научных исследований происхождения расположенных в монастыре пещер. Эти пещеры расположены в отложениях песчаника по берегам ныне существующего ручья Каменец. На основании исследования других находящихся в Печорах пещер, о которых исследователем И. А. Агаповым был сделан вывод об их природном эрозионно-суффозионном происхождении, пещеры, находящиеся в Псково-Печерском монастыре, также могут быть природного происхождения.

Предания о начале монашеской жизни в этих пещерах зафиксированы в монастырской летописи и впоследствии развитые в псково-печерском патерике. Возможно, что некоторые подробности были добавлены к этим преданиям уже в ХХ веке. По преданию, пещеры стали известны местным жителям в 1392 году. Эта условная дата, совпадающая с годом смерти Сергия Радонежского, была выбрана для указания символической преемственности духовной жизни. В пещерах поселились монахи, бежавшие в псковскую землю с юга, от набегов крымских татар. Из предания известно имя только одного из этих затворников, преподобного Марка, называемого «начальным иноком» монастыря. Если ранние публикации предания указывают на легендарность личности Марка, то в более поздних изданиях истории монастыря Марк уже является персонажем историческим. Согласно преданию, земля вокруг будущего монастыря досталась Ивану Дементьеву, который случайно (по Божьему промыслу) нашёл пещеру, на которой к тому времени уже была надпись «Богом зданные пещеры».

Согласно монастырской летописи в 1470 году в пещере поселился священник Иоанн, ранее служивший в церкви великомученика Георгия в Юрьеве-Ливонском (Дерпте, ныне Тарту в Эстонии). Рядом с Богом зданными пещерами он ископал пещеру, в которой устроил церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, освящённую в 1473 году. В его трудах ему помогала супруга Мария, принявшая иноческий постриг с именем Васса. После её кончины Иоанн принял постриг с именем Иона. Иван Деменьтьев передал участок земли инокам и вскоре вокруг храма образовалась маленькая обитель. Пещеры стали кладбищем для иноков.

Находясь на границе между Россией и Ливонией, где владычествовали немцы, обитель не раз (согласно монастырской летописи) подвергалась разорению со стороны ливонцев. Подъём монастырской жизни, зафиксированный уже не только преданием в монастырской летописи, но и в псковской летописи, начался в 1519 году, когда Московское правительство в лице псковского дьяка великого князя Мисюря Мунехина и его подъячего Ортюша Псковитина «назирати убогое место, незнаемо никем же, под немецким рубежом» — распознали стратегическое значение положения монастыря напротив (в 20-ти километрах) от ливонской крепости Нейгаузен. В 1523 году при игумене Дорофее стараниями Мунехина монастырь был укреплён деревянными стенами, расширен пещерный храм и на Святой горе поставлена церковь во имя Антония и Феодосия — основателей Киево-Печерской лавры. Посвящением монастырского собора Успению (как в лавре), а церкви — Антонию и Феодосию, так же подчёркивалась переемственность духовной жизни и значительность нового монастыря. Следующий игумен Герасим ввёл в монастыре общежительный устав по образцу Киево-Печерского, утверждённый так же и благотворителем монастыря Мунехиным.

Монастырь в период Ливонской и Северной войн

Настоящий расцвет обители связан с её последующим игуменом, преподобномучеником Корнилием. В 1541 году он поставил в монастыре трапезную церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, расширил Успенскую церковь, прокопал далее монастырские пещеры. При нём обитель превратилась в сильную крепость, вокруг монастыря были воздвигнуты каменные стены (1558—1565 года) и построена надвратная церковь во имя Николая Чудотворца. Игумен Корнилий умер в 1570 году, согласно преданию был собственноручно убит заподозревшим измену царём Иоанном Грозным. Согласно рукописи, хранящейся в Троице-Сергиевой лавре, это произошло у монастырских ворот. Раскаявшись, царь понёс тело игумена в Успенский храм. С тех пор путь от Николького храма до Успенской церкви называют «Кровавым путём».

Стены монастыря служили его обороне более 150 лет — до заключения Ништадтского мира в 1721 году. За это время монастырь выдержал осады войск польского короля Стефана Батория (1581 год), польских отрядов под командованием Я. Ходкевича и А. Лисовского и шведских войск короля Густава II Адольфа (с перерывами в 1611—1614 годах), войск шведского короля Карла XII (в 1703 году).

В 1758—1759 годах над Успенским храмом была возведена Покровская церковь. В 1792—1800 годах в монастыре была построена церковь в честь Лазаря Четверодневного, в 1815—1827 годах в память избавления Пскова от наполеоновских войск был сооружён Михайловский собор, в 1870 году была устроена Сретенская церковь.

С 1785 по 1824 год в обители подвизался преподобный Лазарь Прозорливый, трое суток находившийся как бы совершенно мёртвым. В 1822 году император Александр I имел с ним келейную беседу.

В 1920 году Печерская обитель по Тартускому мирному договору была отнесена к Эстонии и оставалась там вплоть до присоединения Эстонии к СССР в 1940 году, чем и была спасена от всеобщего разорения и осквернения.

С 1896 по 1960 год в обители подвизался иеросхимонах Симеон (Желнин). В 2003 году он был причислен к лику святых.

В годы Великой Отечественной войны

Во время войны храмы монастыря пострадали от артиллерийских обстрелов, подверглись разрушениям Трапезная и Братский корпус.

После оккупации Псково-Печерский монастырь продолжал оставаться в двойном подчинении: митрополиту Таллинскому Александру (Паулусу) и экзарху Прибалтики митрополиту Сергию (Воскресенскому).

С 1940 года и до октября 1941 года наместником монастыря являлся архимандрит Парфений (Шатинин). В октябре 1941 года Парфений (Шатинин) ушёл на покой по старости, и по решению старцев руководство принял игумен Павел (Горшков), управлявший монастырём до ареста советскими спецслужбами в конце 1944 года.

Весной 1942 года в монастыре поселился оказавшийся на оккупированной территории схиепископ Макарий (Васильев), который ранее находился на «нелегальном положении» (катакомбный епископ).

C августа 1941 по февраль 1944 года братия монастыря вместе с игуменом Павлом (Горшковым) участвовали в Псковской православной миссии. Целью этой миссии было возрождение духовной жизни на захваченных немцами территориях. Священнослужители внешне оказывали лояльность оккупационным властям для возможности совершать богослужения. Есть свидетельства, что во Псково-Печерском монастыре разыскиваемых гестаповцами людей прятали под куполами.

В годы оккупации в Псково-Печерском монастыре проходили съезды и совещания высшего духовенства Балтийского экзархата, в частности так называемое архипастырское совещание, состоявшееся 28 августа 1943 года в Сретенском храме, в котором приняли участие: митрополит Виленский и Литовский Сергий (Воскресенский), экзарх Латвии и Эстонии, архиепископ Нарвский Павел (Дмитровский), епископ Рижский Иоанн (Гарклавс), епископ Ковенский Даниил (Юзвьюк), схиепископ Макарий (Васильев) и другие. Монастырскую братию представлял игумен Павел (Горшков), монахи Илья, Аркадий, Никон, схииеромонах Симеон. Со стороны оккупационных властей присутствовали гебитскомиссар, городской голова города Петсери, префект полиции.

В мае 1943 года Псково-Печерский монастырь посетил и выступил перед насельниками А. А. Власов.

В ночь с 31 марта на 1 апреля 1944 во время налёта советской авиации в монастыре осколком бомбы убит схиепископ Макарий.

После освобождения Псковщины игумен Павел (Горшков) был включён в комиссию по расследованию преступлений оккупантов в Псковщине. Но в октябре 1944 года последовал неожиданный арест, он был обвинён в сотрудничестве с оккупантами. Был осуждён на 15 лет за антисоветскую деятельность. Умер в 1950 году. Реабилитирован в 1997 году.

Послевоенное время

16 января 1945 года Печорский район был передан из Эстонской ССР в состав Псковской области РСФСР. Около 40 лет на территории Российской Федерации действовали только два монастыря — Псково-Печерский и открытая в 1946 году Троице-Сергиева лавра.

Чтобы уверить окрестное население в «свободе совести в СССР» Совет по делам Русской православной церкви организовал летом 1946 года посещение монастыря Патриархом Алексием (Симанским).

С 1949 года по 1954 год наместником был архимандрит Пимен (Извеков), впоследствии Патриарх Московский и всея Руси.

В 1957 году в монастырь переселились семь Валаамских старцев, в 1939 году перевезённые с острова Валаам в Финляндию.

С 1958 года по 1963 год насельником монастыря был Сампсон (Сиверс) — иеросхимонах Русской православной церкви. В 1963 году руководство монастыря выгнало Сампсона, по официальной версии — для избежания конфликта с советской властью (формально, хотя и после объявления амнистии, Сампсон бежал из лагеря и при этом вёл активную религиозную пропаганду). Это был не первый конфликт Симеона с церковным руководством, первый произошёл ещё во время пребывания Симеона в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре, но закончился примирением. После обращения Сампсона к патриарху Алексию I (Симанскому) конфликт был сглажен, Сампсон был выведен за штат в Москву и в 1966 г. был пострижен в великую схиму.

28 июля 1959 года Указом Святейшего Патриарха Алексия наместником был назначен игумен Алипий (Воронов) (в 1961 году возведён в сан архимандрита), — до 12 марта 1975 года трудившийся в деле восстановления и сохранения Псково-Печерской обители. Алипий не позволил закрыть монастырь в тяжёлые для церкви годы хрущёвской антирелигиозной кампании, благодаря его усилиям в 1973 году в монастырь вернулись сокровища, вывезенные нацистами из ризницы монастыря, также был произведён ремонт крепостных стен, храмов и монастырских построек.

В 1980-е годы по благословению митрополита Иоанна (Разумова) в монастыре были проведены большие реставрационные работы.

В монастыре провели последние годы жизни митрополит Вениамин (Федченков), архиепископ Владимир (Кобец), епископы Феодор (Текучёв), Иоанникий (Сперанский), Андрей (Сухенко). Все они погребены в монастырских пещерах.

В 1986 году в Никольской башне монастыря был освящён храм в честь преподобномученика Корнилия, а в 1995 году на Святой горе монастыря — деревянная церковь в честь Псково-Печерских преподобных.

В сентябре 1995 года архимандрит Псково-Печерского монастыря Роман (Жеребцов) по требованию патриарха Московского и всея Руси Алексия II подал в отставку. Он был обвинён прессой в том, что установил в монастырских пещерах гроб с телом Николая Гавриленкова, одного из руководителей Великолукской организованной преступной группировки, убитого 30 июня 1995 года

Епископ Тихон (Шевкунов) на основе снятых в монастыре в 1986 году материалов создал фильм «Псково-Печерская обитель». В 2011 году была издана его книга «„Несвятые святые“ и другие рассказы», многие рассказы в которой связаны с Псково-Печерским монастырём, где подвизался автор.

Ансамбль монастыря

В монастыре находятся: Богом зданные пещеры (ближние и дальние), церкви: Успенская, Покровская, Сретенская, Михайловская (собор), Благовещенская, Лазаревская, Николы Вратаря, Воскресения Христова (в дальних пещерах), Корнилевская, Псково-Печерских преподобных, а также Звонница, Дом настоятеля, Братский корпус, Святые источники, Ризница, Крепостные стены с башнями.

В настоящее время ближние пещеры и Сретенская церковь открыты весь день. Вход в дальние Богом зданные пещеры осуществляется по предварительной договорённости. Успенский храм и Михайловский собор открыты только на время богослужений.

Богом зданные пещеры

Комплекс Богом зданных пещер состоит из ближних и дальних пещер. Ближние пещеры — П-образные в плане и имеют протяжённость около 15 м. В них находятся гробницы с мощами преподобных Марка, Ионы, Лазаря и преподобной Вассы. Над гробницей преподобного Лазаря висят его вериги.

За ближними пещерами следуют дальние, состоящие из семи подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова в конце 6-й галереи (церковной улицы) и кануном в конце центральной улицы. Эти пещеры являются монастырским кладбищем.

Протяжённость дальних пещер составляет около 200 м. В них поддерживается постоянная температура около +10° С. Первоначально пещеры служили только для погребения иноков. Затем в пещерах стали погребать благочестивых мирян: государственных деятелей, князей, дворян, ктиторов, паломников, защитников монастыря. Первым из мирян захороненным в пещерах был государев дьяк Мисюрь Мунехин (1528 год).

Рядом с кануном похоронены: епископ Георгий (Садковский), митрополит Вениамин (Федченков), старцы Псково-Печерской обители, подвизавшиеся в ней в XX веке: валаамские старцы (иеросхимонах Михаил, схиигумен Лука, игумен Геннадий, монах Сергий, схимонах Николай, иеросхимонах Иоанн, схимонах Герман), архимандрит Серафим (Розенберг), архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

На горнем месте храма Воскресения Христова похоронен архимандрит Алипий (Воронов), в нише храма за мраморной плитой похоронены другие старцы монастыря: схиархимандрит Агапий (Агапов), архимандрит Иероним (Тихомиров), схиигумен Савва (Остапенко), схиигумен Онисифор (Михайлов), схииеродиакон Марк (Мурин). В алтаре храма находится мраморная икона Воскресения Христова.

Среди мирян в пещерах погребены предки А. С. Пушкина, М. И. Кутузова, М. П. Мусоргского, А. Н. Плещеева, В. Н. Татищева и другие. В пещерах покоятся представители древнего рода Симанских, из которого произошёл Патриарх Московский и всея Руси Алексий I.

Монахов монастыря погребают на пятой и шестой улицах, мирян — на других улицах. Их хоронят в гробах, помещаемых в стены пещер, не засыпая землёй. При этом в пещерах отсутствует запах тления тел усопших.

Общее число захоронений составляет около 10 тыс. человек.

Успенская пещерная и Покровская церкви

Успенская пещерная церковь является главным и самым древним храмом монастыря. Она была выкопана с холме из песчаника отцом Иоанном (в постриге Ионой) и освящена в 1473 году. Успенская церковь имеет только передний фасад, её противо­положная сторона уходит в гору. В 1523 году при игумене Дорофее церковь была обновлена и расширена, устроен придел во имя преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Строительством руководил государев дьяк Мисюрь Мунехин. В 1758—1759 годах над храмом построили Покровскую церковь. Таким образом, Успенский и Покровский храмы имеют общий фасад. Вход в Покровский храм осуществляется из дальних Богом зданных пещер. В XIX веке над Успенско-Покровским храмом возвели разноцветные купола в стиле украинского барокко, по форме напоминающие главы Успенского собора Киево-Печерской лавры.

В Успенском храме находятся:

• Чудотворная икона Успения Божией Матери в житии (с изображением по сторонам важнейших событий из жизни Богоматери), напи­санная псковским иконописцем Алексеем Малым и в 1521 году подаренная монастырю.


• Два чтимых списка с чудотворной иконы «Умиления» Божией Матери, написанных в XVI и XIX веках.


• Рака с мощами преподобномученика Корнилия.


• Икона святителя Николая в житии, XVI век.

Церковь Николы Вратаря

Сохранившийся участок первоначальной стены между Тюремной башней и церковью Николы Ратного, на котором устроена звонница.

Построена зодчим Павлом Заболотным в 1564 году (по другим сведения в 1565 году), возможно одновременно со строительством крепостных стен вокруг монастыря. Освящена во имя во имя Николая Чудотворца. Надвратная церковь могла какое-то время служить главным входом в монастырь, святыми воротами. В этом случае Никольская башня и дополнительные прясла стен, образовавшие захаб перед воротами, были пристроены несколько позднее. Церковь сейчас имеет общую кровлю с Никольской башней крепостной стены. На участке первоначальной стены, между Тюремной башней и церковью, была устроена небольшая звонница, предположительно одновременная храму, крыльцо которого выполняло роль контрфорса, поддерживавшего звонницу. Эта внутренняя стена захаба была впоследствии разобрана, а оставшийся участок под звонницей был дополнительно усилен пристройкой. По причине того, что церковь была построена как надвратная, её называют церковью Николы Вра́таря, а также Николы Ратного (в церкви имеется деревянное фигурное изображение Николы с мечом в руке).

Большая звонница

К востоку от Успенского собора, по той же линии, находится главная монастырская колокольня, или звонница, каменная из нескольких столбов, поставленных в одну линию, от запада к востоку. Возведение звонницы было начато в 1523 году на месте старой деревянной.

Большая звонница — одно из крупнейших архитектурных сооружений подобного типа (как и звонница Новгородского Софийского собора, звонницы церкви Богоявления и Пароменской Успенской церкви во Пскове).

Она насчитывает шесть основных пролётов (звонов) и седьмой, пристроенный позднее, благодаря чему образуется как бы второй ярус.

Собрание колоколов Псково-Печерского монастыря — одно из самых значительных как на Псковской земле, так и в Северо-Западной России.

Михайловский собор

Собор в честь архистратига Божьего Михаила является самым большим строением монастыря. Был сооружён в 1815—1827 годах по проекту итальянского архитектора Л. И. Руска в стиле классицизма. Собор построен в память избавления Пскова от нашествия Наполеона, произошедшего после совершения крестного хода с Псково-Печерской иконой Успения Божией Матери вокруг Пскова. В ночь на следующий день (8 (20) октября 1812 года) русские войска под командованием генерал-фельдмаршала, графа П. Х. Витгенштейна освободили Полоцк (Второе сражение под Полоцком), тем самым избавив Псков от опасности.

На металлических позолоченных досках, установленных в храме, выбиты имена командиров и число воинов корпуса П. Х. Витгенштейна.

Святыней храма является десница святой мученицы Татианы, переданная архимандриту Иоанну (Крестьянкину) в 1977 году.

Сретенская церковь

Перестроена в 1870 году в псевдорусском стиле из бывшей монастрыской трапезной палаты, построенной в 1541-м году и примыкавшей с запада к Благовещенской церкви. Предполагается, что переделка не конулась несущих конструкций и в целом под поздним декором сохранились стены здания 16-го века. В подклете первоначально располагались монастырские «службы» — хлебня, мукосейня, казна (для которой впоследствии было выстроено отдельное здание ризницы), погреб «капустной»; сейчас его занимают помещения читального зала и овощехранилища.

В храме находятся списки с чудотворных икон Божией Матери «Троеручица» и «Взыскание погибших», в 2003 году установлена рака с мощами преподобного Симеона (Желнина).

Ризница

Монастырская ризница или Большая казна (церковная сокровищница) при игумене Корнилии размещалась в подклете Благовещенской трапезной церкви. Датировка современного отдельного здания ризницы давалась различными учёными в пределах XVI—XVIII веков, известно, что какая-то ризница сгорела в пожаре 1687/88 года. Последние исследования, с привлечением большого числа аргументов, включая сохранившиеся изображения, материал ризницы (кирпич) и приказные монастырские книги аргументируется датировка концом XVII века, после пожара конца 1687 года и до начала Северной войны. Более конкретно, предлагается 1688 год, когда за кирпичную работу тихвинцам каменщикам Исачко Федосееву и Сенке Иванову, кирпичному мастеру Патрекею Леонтиеву и печерскому каменщику Данилке Герасимову было выплочено в общей сложности более десяти рублей. Трёхэтажное здание находится напротив Большой звонницы, примыкая к Сретенскому храму. Имеет три яруса и завершается небольшим синим купо­лом с золотыми звёздами. На этажах расположены склад, собственно ризница и библиотека.

В ризнице хранятся золотые и серебряные кресты, драгоценные оклады и ризы, плащаницы, облачения, золотая и серебряная церковная утварь, подарки монастырю от русских царей и императоров. Все эти ценные предметы были вывезены немецкими захватчиками во времена Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, после чего возвращены при помощи правительства ФРГ в монастырь в 1973 году при наместнике Алипии (Воронове). Из 566 вывезенных предметов было возвращено 504 (остальные 62 пропали).

Святые источники

В монастыре имеется два святых источника: в честь преподобномученика Корнилия (находится напротив Успенского храма, рядом с Ризницей) и артезианский — в честь иконы Божией Матери Живоносный источник (находится напротив Благовещенского храма). В 1911 году над Живоносным источником была построена шестигранная часовня.

Стены и башни

Каменные стены с шестью башнями и тремя воротами были построены в 1558—1565 годах в начале Ливонской войны для защиты от ливонцев, имеющих сильную крепость Нейгаузен в 20 км от монастыря. Позднее были построены ещё четыре башни. Псково-Печерская крепость выдержала двухмесячную осаду отряда войск Стефана Батория и венгерского отряда под командованием Борнемиссы в 1581 году, и впоследствии неоднократно участвовала в приграничных боевых действиях вплоть до конца Северной войны в 1721 году.

В настоящее время монастырь содержит 9 башен, на месте Брусовой башни, разрушенной в 1581 году, был построен собор Михаила Архангела. Святые ворота монастыря находятся в Петровской башне, построенной в XVII веке (первоначально использовались ворота под Никольской надвратной церковью, проход осуществлялся через захаб, образованный пристроенной к ней снаружи (возможно, несколько позднее самой надвратной церкви) Никольской башней).

Башня Верхних решёток — рядом с Тайловской башней, над оврагом и протекающем по его дну ручьём Каменец. В нижней части башни выложена небольшая каменная арка, сквозь которую воды ручья попадают внутрь крепости. Каменная арка или свод закрывался железной решёткой, чтобы осаждающие не воспользовались ручьём для проникновения в крепость. Решётка дала наименование и самой башне. Несмотря на то, что башня Верхних решёток стоит на дне оврага, она самая высокая в Печорской крепости, и её верхняя точка достигает высоты 25 метров. За стенами скрыты 6 боевых ярусов с бойницами и широкими камерами для установки пушек. Шатёр башни увенчан дозорной площадкой — караульней, караульной избой, с которой хорошо просматриваются подходы к крепости и ближайшая местность. От башни, словно крылья, расходятся участки стен — прясла, соединяя в одно целое башни, поставленные на берегах оврага. Особенно живописно этот участок боевых укреплений смотрится с туристической площадки, расположенной почти напротив башни Верхних решёток.

Башня нижних решёток, так же, как и Башня верхних решёток, поставлена на дне оврага, ниже по течению ручья, и замыкает северо-восточную дугу крепостной стены. Ручей здесь становится шире и глубже, чем там, где попадает в крепость. Башня Нижних решёток имеет четыре боевых яруса. На каждом из трёх нижних по четыре бойницы с широкими боевыми камерами. На самом верхнем ярусе — семь бойниц. Их расположение позволяло брать под контроль практически все направления возможных атак. Кроме того, на третьем ярусе имелся выход на крепостную стену. Эта деталь очень важна, ведь рядом с башней находятся нижние ворота. Чтобы усилить защиту ворот, над ними в крепостной стене были установлены бойницы, между которыми расположен киот с изображением Спаса.

Расстояние: 300 км. GPS: 57.060867, 28.919433.

Пушкинский Заповедник — мемориальное пространство памяти об А. С. Пушкине и место создания современной культуры.

Расстояние от Пушкинских Гор до Великого Новгорода – 300 км, до Пскова – 113 км, до Санкт-Петербурга – 420 км, до Москвы — 670 км.

Несмотря на удаленность от крупных культурных центров, Пушкинский Заповедник вызывает устойчивый интерес посетителей на протяжении более ста лет. Посещение пушкинских мест по своей духовной значимости очень важно для экскурсантов. В гости к Пушкину приезжают туристскими группами, семьями, дружескими компаниями, школьными классами из всех уголков России и зарубежья.

Историческая справка

В истории отечественной культуры музеи-усадьбы «Михайловское», «Тригорское», «Петровское» и поселок Святые Горы известны как памятные пушкинские места, связанные с жизнью и творчеством великого поэта. Места любимые и воспетые им. Ещё при жизни Пушкина сельцо Михайловское воспринималось как его поэтическая родина, место творческого преображения поэта. Годы ссылки, 1824-1826, стали важным этапом в его творческой биографии, они способствовали самоопределению поэта, становлению Пушкина как величайшего национального поэта. Здесь, на древней псковской земле, окреп его поэтический талант, расцвел его гений. Вблизи «милого предела» поэт завещал себя похоронить. Здесь, у алтарной стены Свято-Успенского собора Святогорского монастыря, в четырёх верстах от Михайловского, покоится его прах.

Уже в 1899 году, в 100-летнюю годовщину со дня рождения поэта, Михайловское было выкуплено у его наследников в государственную собственность на народные пожертвования. С этого времени начинается история музея-заповедника «Пушкинский Уголок».

В 1911 году на усадьбе сельца Михайловского был открыт пушкинский музей, по сути, первый государственный литературный музей-усадьба, находившийся в мемориальном пространстве.

В феврале 1918 г., во время революционной смуты, были сожжены Михайловское, Тригорское, Петровское, Голубово и другие имения, принадлежавшие потомкам родственников, друзей и знакомых Пушкина.

Постановлением Совета народных комиссаров от 17 марта 1922 года  сёла Михайловское, Тригорское и могила А. С. Пушкина были объявлены заповедными. Первоначальное название «Государственный заповедник “Пушкинский уголок”» отражало преемственную связь заповедника с дореволюционным «Пушкинским уголком» в Псковской губернии.

В 1936 году в состав музея-заповедника были включены городища Савкино и Воронич, сельцо Петровское и вся территория Свято-Успенского Святогорского монастыря.

Пушкинский Заповедник значительно пострадал во время боевых действий Великой Отечественной войны, в период оккупации немецко-фашистскими захватчиками (1941-1944 гг.).

После освобождения от оккупантов на мемориальном уровне восстановлены:

• В 1947-1949 усадьба-музей «Михайловское» и Свято-Успенский Святогорский монастырь.


• В 1962 г. возрождено имение друзей Пушкина Осиповых и Вульфов, в сельце сельцо Тригорское.


• В 1977 г. возрождено имение Ганнибалов «Петровское».

В 1995-2001 годах по государственной программе подготовкой к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина проведены реставрационно-восстановительные работы в усадьбах Тригорское, Михайловское и Петровское, на территории Святогорского Свято-Успенского мужского.

В 1996-2007 годах, в основном, были осуществлены планы, намеченные в Программе празднования 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Отреставрированы и дополнены архитектурные ансамбли музеев-усадеб «Тригорское» (1996-1998), «Михайловское» (1998-2000), «Петровское» (1999-2001), музейного комплекса «Бугрово» (1999-2007). Осуществлены уникальные работы по комплексному ремонту реставрации усадебных садово-парковых ансамблей. Создан новый музейный комплекс «Бугрово».

Осуществленные ремонтно-реставрационные и паркоустроительные работы позволили вернуть ряд достоверных деталей облику исторических усадебных построек, ландшафтно-парковой части усадеб. В рамках частно-государственного партнерства восстановлена Георгиевская церковь на городище Воронич – домовая церковь семьи Осиповых-Вульф, являющаяся доминантой мемориального ландшафта. Проведена работа по реставрации предметов музейной коллекции. Качественно изменились музейные экспозиции.

Музейные экспозиции Пушкинского Заповедника подчинены единой теме: «А. С. Пушкин в Михайловском». Наибольшую ценность из всего собрания экспонатов представляет коллекция меморий, в разное время приобретённых у потомков Пушкина, Ганнибалов, Вульфов. Эти предметы составляют основу экспозиции. Исторически сложившаяся система интерьеров музейных домов основана на нерасторжимой связи их с пейзажем, органическом слиянии с ним.

«Когда посещаешь пушкинские места, испытываешь чувство соприкосновения с необычайной красотой, - пишет Д. С. Лихачев. - Дело даже не в том, что пушкинские места красивы как пейзажи: их особая красота в союзе природы с поэзией, с воспоминаниями – воспоминаниями истории и воспоминаниями поэзии... “Заповедник” – это заповедный край. Это не край запретов – это край, где мы получаем заповеди любви, дружбы, веселья, встречаемся с Пушкиным, с тем, что он нам заповедал... это край... который мы должны хранить...»

Начиная с 60-х годов 20 века заповедные Пушкинские места Псковской области становятся центром отечественного туризма и, по верному замечанию академика Лихачева, подлинным университетом культуры. Не случайно Пушкинский Заповедник становится местом проведения ежегодных научных конференций, литературных семинаров, праздников и театральных фестивалей российского и международного уровня. Михайловское является творческой лабораторией и местом учебной практики для филологов, историков, художников, архитекторов, музейных реставраторов, поэтов, писателей, литературоведов, парковых специалистов, многие их которых становятся постоянными музейными консультантами в различных вопросах.

Научные исследования и просветительные материалы публикуются в музейном сборнике «Михайловская пушкиниана», издающемся с 1996 года.

Исторически сложившаяся в Пушкинском Заповеднике традиция отмечать дни рождения поэта поэтическими праздниками, начавшаяся в 30-е годы XX века, была прервана в годы Второй Мировой войны. В 60-е годы оформилась эта подлинная народная инициатива возродилась в форме Всесоюзных пушкинских праздники поэзии, которые содействовали возникновению и других литературных музейно-усадебных праздников Тютчевских, Некрасовских, Блоковских.

Михайловское обладает огромной лирической силой. Здесь прошлое явственно живет в настоящем, происходит передача культурной эстафеты поколений, принадлежащий к великой русской пушкинской культуре - открытой, гостеприимной, дружеской ко всем другим культурам мира.

На территории Пушкинского Заповедника находятся памятники культуры и элементы ландшафта:

• могила А. С. Пушкина и некрополь Ганнибалов-Пушкиных у алтарной стены Свято-Успенского собора Святогорского монастыря с захоронениями О.А. Ганнибала, М.А. Ганнибал, младенца Платона Пушкина, Н.О. Пушкиной и С.Л. Пушкина;


• музеи-усадьбы «Михайловское», «Тригорское», «Петровское» с входящими в их состав мемориальными парками XVIII-XIX веков;


• городища, места городов-крепостей IX-XIV вв., Воронич,Савкино, Врев, Велье;


• музейный комплекс «Бугрово», включающий музеи «Водяная мельница» и «Пушкинская деревня», посвященные истории мельничного дела и деревенского уклада жизни Псковской земли и их отражения в творчестве А. С. Пушкина;


• озёра Маленец и Кучане, река Сороть и пойменные луга по Сороти от Михайловского до Тригорского; озера и принадлежащие им водные системы Черное, Белогуль, Кислое;


• мемориальные Михайловские рощи и их окрестности;


• Научно-культурный центр музея-заповедника (НКЦ), в поселке Пушкинские Горы, с размещенными в нем выставками и постоянной экспозицией Академика РАХ П. П. Оссовского «Пушкин и земля Псковская»


• места разоренных в годы гражданской войны имений родственников, друзей и соседей поэта – «Воскресенское», «Голубово», «Дериглазово», «Лысая Гора».

Всё это является единым музейным экспозиционным пространством, в котором происходит приобщение к памяти и творчеству А. С. Пушкина, к традиции «золотого века» русской культуры, а через неё к национальной и всемирной истории и культуре.